Краеведение и этнография

История русского костюма

Министерство образования Российской Федерации
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Художественно-педагогический институт
Кафедра дизайна одежды и прически
ИСТОРИЯ РУССКОГО КОСТЮМА
Курс лекций
по специальности 030.503.04 Профессиональное обучение, профиль подготовки — портные
Кемерово
2008

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии
Протокол №__________
____»__________________2008г.
Председатель ЦК________________
УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по учебной работе
«____»__________________2008г.
_______________________________
Рецензенты
Селенко С.В.,
Милевич Т.П., кандидат педагогических наук, доцент.
История Русского костюма курс лекций по специальности 030.500.04 Профессиональное обучение, профиль подготовки – портные. – Екатеринбург Рос. проф.-пед.-ун-т, 2008. 105 стр.
Рассматривается понятийный аппарат курса истории костюма. Характеризуются основные этапы развития костюма. Рекомендуется студентам профессиональных учебных заведений, обучающихся по специальности Профессиональное обучение (дизайн).

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ X-XVII ВЕКОВ
Костюм домонгольского периода X-XIII веков
Костюм Московской Руси XV-XVII веков
РУССКИЙ КОСТЮМ XVIII ВЕКА
РУССКИЙ КОСТЮМ XIX ВЕКА
Костюм 1804-1825 годов
Костюм 1825-1850 годов
Костюм второй половины XIX века
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ
СЛОВАРЬ РЕДКИХ СЛОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

История Русского народного костюма в лекциях призвана систематизировать материалы по истории костюма разных времен и регионов России.
Цель пособия — пробуждение интереса учащихся к одной из прекраснейших страниц жизни человека, воспитание у них эстетического чувства, развитие эмоционального восприятия и художественного вкуса.
Издание представляет собой краткое изложение истории русского костюма и предусматривает изучение его характерных особенностей. Оно позволяет понять взаимосвязь формы костюма и формы человеческого тела, познакомиться с принципами ношения костюма, стилевыми нюансами искусства рассматриваемого периода, бытом и характерными чертами эстетического идеала на разных исторических ступенях его развития.
Лекции, объединенные в темы, составлены с соответствием государственного стандарта по дисциплине «История костюма и моды» по теме «Русский народный костюм».

ВВЕДЕНИЕ
Русский традиционный костюм стал складываться в XII — XIII веках. По мнению ученых, в этот период шел интенсивный процесс сложения русского этноса. Одним из элементов этого процесса формирования нации была одежда древних русов — славянского населения Восточной Европы, общего предка русских, украинцев и белорусов. Русский костюм был достаточно своеобразен, заметно отличался от других, удачно соответствовал образу жизни народа-земледельца. Вплоть до начала XVIII века он удовлетворял все слои русского общества его носили цари и бояре, купцы, ремесленники, крестьяне.
Реформы императора Петра Первого в политической, экономической и социальной сфере принесли в Россию и новый костюм европейского образца. Новая модная одежда первоначально была привилегией царя и его окружения, затем стала обязательной для столичных чиновников, дворян, богатых купцов; распространяясь, все шире, она вошла в быт провинциального дворянства, а затем и городских ремесленников. К началу XIX века она стала основной одеждой горожан всех сословий. Лишь крестьяне сохраняли верность традиционному костюму, вплоть до конца XIX века, когда стали утрачиваться черты патриархальности в результате крестьянской реформы 60-х годов XIX века.
В лекциях рассказывается о традиционном костюме, бытовавшем, по преимуществу, в крестьянской среде в последней трети XVIII — первой четверти XX века, поскольку именно в этот период он оценивается как истинно русский костюм, маркирующий русских как, единый народ. Он хорошо представлен в музейных собраниях, включающих множество подлинных предметов одежды, обуви, головных уборов, украшений, и в архивах, хранящих письменные документы о костюме, манере его ношения, использовании в повседневной, праздничной, обрядовой жизни русского народа.
Русский костюм рассматривается в двух аспектах как вещь, созданная с чисто практическими целями — для защиты от зноя и холода, дождя и ветра, и как символ, дающий представление о человеке и обществе.
Каждая лекция включает, во-первых, детальное описание предмета одежды будь то шуба или армяк, сарафан или ферязь, головной убор или обувь, сведения о фасоне одежды, ее покрое, материале, орнаментации, назначении и манере ношения. В некоторых лекциях дается историческая справка о времени появления предмета одежды в народном быту, изменениях, которые он претерпевал на протяжении своей многовековой жизни. Во-вторых, лекции включают информацию, определяющую одежду, как знак социального статуса человека, его причастность к определенной половозрастной или территориальной группе. Эти данные приводятся в сообщениях об использовании того или иного предмета одежды в обрядовой жизни русского народа — во время исполнения родинных, свадебных, погребально-поминальных, календарных ритуалов.
Традиционный костюм, распространенный на огромной территории расселения русского народа, был достаточно разнообразен. Особенно это относится к женскому костюму. Этнографы выделяют четыре комплекса женской одежды на территории России
— с понёвой,
— с сарафаном,
— с юбкой-андараком,
— с кубельком.
Первые два комплекса были основными, бытовали они на большинстве территорий Европейской и Азиатской России. Комплексы же с юбкой-андараком и кубельком имели ограниченное распространение.
Комплекс одежды с понёвой включал в себя рубаху, чаще всего с косыми поликами, понёву, пояс, передник, нагрудник, кичкообразный головной убор типа сороку украшенияиз птичьих перьев и бисера, обувь, плетенную из лыка или кожаную. Этот костюм преобладал в южных губерниях Европейской России Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Орловской, частично Смоленской. Его принято считать наиболее древним у восточных славян. Ученые предполагают, что его основные части — рубаха, понёва, кичкообразный головной убор — уже были составляющими женского костюма в период формирования древнерусской народности, то есть в VI-VII веках.
Комплекс одежды с сарафаном состоял из рубахи с прямымиполиками или без поликов, сарафана, душегреи, головного убора на жесткой основе типа кокошника, кожаной, по преимуществу, обуви. Этот комплекс был широко распространен на территории расселения русского народа. Он бытовал на севере Европейской России, в губерниях Поволжья, на Урале, в Сибири, на Алтае. В XIX веке шло его проникновение в Южную Россию, где он заметно вытеснял комплекс одежды с понёвой. Характерные черты этого комплекса особенно ярко проявлялись в одежде, бытовавшей на Русском Севере в Архангельской, Вологодской, Новгородской,Олонецкой губерниях, в северных уездах Костромской, Нижегородской, Тверской, Ярославской губерний и некоторых других. Комплекс одежды с сарафаном сформировался, судя по всему, в XV-XVII веках, т. е. в период централизации Русского государства. В этот период он распространяется среди дворян, бояр, посадских людей и крестьян, хотя в южных районах крестьянки продолжали носить старинный костюм с понёвой.
Комплекс одежды с юбкой-андараком включал в себя рубаху с прямыми ноликами и отложным воротником, шерстяную полосатую юбку, корсетку, широкий пояс, головной убор типа кокошника. Такой костюм носили женщины в селах так называемых однодворцев, т. е. потомков служилых людей, присланных в XVI-XVII веках для защиты южных границ Русского государства, которые располагались в Рязанской, Орловской, Курской, Тамбовской губерниях. Этот же тип костюма встречался в некоторых селах Смоленской губернии. Вероятно, он появился в Южной России в XVI-XVII веках и был принесен сюда из-за литовского рубежа, откуда вербовались служилые люди.
Комплекс одежды с кубильком (кубельком) был характерен для одежды донских казачек и частично для казачек Северного Кавказа. Он представлял собой платье, сшитое в талию, надевавшееся поверх рубахи с широкими рукавами. Платье носили с длинными штанами и вязаным колпаком или шапкой. Такой костюм бытовал в XVII — первой половине XIX века. Считается, что он был заимствован казачками у народов Северного Кавказа в эпоху формирования донского казачества, т. е. в XVI-XVII веках.
Мужской костюм, общеславянский в своей основе, был более или менее единообразен на всем пространстве, заселенном русским народом. Составляла его туни-кообразная рубаха с косым разрезом ворота, неширокие штаны, кожаная или плетенная из лыка обувь, шапка с полями или без полей. Рубаха, как правило, выпускалась поверх штанов и подпоясывалась.
Женская и мужская одежда изготавливалась из льняной, конопляной, шерстяной, полушерстяной ткани домашней выработки, а также из тканей фабричного производства шелковых, шерстяных, хлопчатобумажных, парчовых. Фабричные ткани широко использовались на русском севере, в центральных губерниях Европейской России и с конца XVIII века местами в Сибири. Наибольшее же распространение в народном быту они получили с конца XIX века.
Верхняя одежда, надевавшаяся при выходе на улицу зимой, весной и осенью, была одинаковой и для мужчин и для женщин, различало их только большее или меньшее количество украшений. По всей России мужчины и женщины зимой носили шубы и полушубки мехом внутрь, крытые тканью или нагольные. Весной или осенью — суконные кафтаны, зипуны, поддевки. Отправляясь в дальнюю дорогу, повсюду надевали зимой поверх шубы тулуп, а в весенне-осеннюю непогоду — армяк.
Рассмотренные нами комплексы мужской и женской одежды являлись своего рода стандартом, которого придерживались русские, жившие в том или ином регионе. Однако в рамках этого стандарта можно было обнаружить значительную вариативность костюма, что вообще присуще традиционной культуре. В России вариативность была обусловлена огромными пространствами, по которым рассеялся русский народ, разнообразием природных условий, особенностями исторических судеб населения того или иного района.
Костюмы, бытовавшие в разных губерниях, уездах, часто обладали ярко выраженными местными чертами. Они проявлялись в манере ношения костюма, в количестве входивших в его состав предметов, в цветовой гамме, покрое, характере украшений. Так, например, костюм с сарафаном, бытовавший в северо-западных губерниях Европейской России — Архангельской, Вологодской, Олонецкой, — заметно отличался от костюма с сарафаном, который был распространен в северо-восточных губерниях -Вятской, Пермской. Костюм русских старообрядок Алтая, также состоявший из рубахи, сарафана, пояса и т. д., обладал рядом черт, делавших его достаточно самобытным. Различия можно было проследить и на отдельных предметах одежды рубахах, кокошниках, передниках, душегреях и т. д. Так, кокошник, цельный твердый головной убор, включавшийся в костюм с сарафаном, был различен в разных районах в Торопецком уезде Псковской губернии — это головной убор с конусообразным верхом — «рогом», украшенный по очелью «шишками», в Тверской губернии — высокая шапка с плоским верхом, небольшими наушниками и поднизью, спускавшейся на лоб, в Костромской — головной убор с высоким треугольной формы очельем, украшенным золотной вышивкой, бисером, жемчугом и т. п.
Особенно большое количество локальных вариантов прослеживается в южнорусском комплексе одежды с понёвой, где они проявлялись даже на уровне села. Этнографы XIX века отмечали, что место жительства крестьянки, приехавшей в город на ярмарку, определялось с первого же взгляда по ее костюму орнаменту рубахи, цвету и манере ношения понёвы, цвету пояса, способу завязывания обор лаптей и другим деталям одежды.
Мужской костюм, как уже говорилось выше, более унифицированный, чем женский, также имел свои местные варианты. Так, например, в селах Беломорья мужчины носили вязанные из шерсти рубахи, заправлявшиеся в штаны, малоизвестные в других районах русского севера. В некоторых южнорусских селах мужчины включали в состав своего костюма вышитые жилеты. На Алтае мужчины любили украшать шляпы искусственными цветами, лентами, в центральных губерниях Европейской России такие же шляпы украшались пряжками или мелкими кисточками цветного гаруса и т. п.
Верхняя одежда, особенно одежда для весенне-летнего сезона, имела отличия в покрое, материале, цвете, декоре. Как уже говорилось, по всей России были распространены шубы, как нагольные, так и крытые тканью. Однако в разных районах страны они были различны. В Нижегородской, Пензенской, Симбирской, Смоленской губерниях нагольные шубы изготавливались из белых сыромятных овчин, в Ярославской, Владимирской, Московской и ряде других губерний — шились из красных и черных дубленых овчин. Крытые женские шубы Архангельской губернии отличались по покрою от шуб, распространенных в казачьих станицах Дона. Архангельские шубы шились однобортными, с присборенной подрезной в области лопаток спинкой, рукавами до запястья, украшенными в области плеча мелкими складочками. Шубка застегивалась на пряжку, к которой прикреплялся пышный длинный бант. Донские же шились цельными, с глубоким запахом, рукава были длинные и прикрывали всю кисть.
Суконные кафтаны, бытовавшие по всей России, имели разный цвет (синий, коричневый, серый, черный, белый), разный покрой (с цельной спинкой, отрезной, с клиньями в подоле, в складку, сборку и т. п.), разные застежки (пряжки, пуговицы, крючки, кожаные завязки), разные украшения (цветной шнур, вышивка, аппликация и т. п.). Сочетание тех или иных черт в одном кафтане и придавало ему ярко выраженную местную окраску.
Все эти локальные варианты, как бы они порой ни отличались друг от друга, никогда не выходили за рамки основных комплексов русского национального костюма. При этом следует подчеркнуть, что вариативность, обусловленная возрастными различиями людей, характеризовала традиционный костюм на всей территории России. Четко различалась одежда детей, взрослых, стариков, холостых парней и девушек, женатых и замужних, вдовых, солдаток, старых дев и т. п.
Детей до пяти — семи лет обычно одевали одинаково. Мальчики и девочки ходили в рубахах, сшитых из родительских обносков, или донашивали одежду старших братьев и сестер. Рубаху дополнял пояс. Только в подростковом возрасте у ребенка появлялась одежда, указывавшая на пол. У мальчиков рубаха дополнялась штанами. Девочки получали возможность носить дешевые украшения серьги, бусы, низанные из сухих ягод, косточек плодов, в ход пускались и разноцветные ленточки. В будни основной одеждой девочки-подростка была подпоясанная рубаха. В праздники же она дополнялась сарафаном или юбкой. Верхней одежды дети и подростки не имели — по мере необходимости надевали одежду взрослых.
Костюм девушек и парней брачного возраста был сложнее детского. Составляло его большое количество вещей, сшитых обязательно из новой, а для праздников — и дорогой фабричной ткани. Костюм девушек в губерниях, где был распространен комплекс одежды с сарафаном, состоял из рубахи, сарафана, душегреи, обычно кожаной обуви. Душегрея в некоторых селах могла заменяться передником, закреплявшимся над грудью, или нарукавниками. В южнорусских губерниях, где преобладал комплекс одежды с понёвой, девушки брачного возраста надевали поверх рубах или нагрудник (шушун, шушпан, костолан и т. п.), или сарафан. Обувью и в праздники и в будни служили лапти с онучами или чулками, коты. Девичий костюм от костюма женщин других социовозрастных групп отличался головным убором. Девушкам полагался головной убор, открывавший волосы сверху, что позволяло видеть спускавшуюся по спине косу. Девичьи волосы воспринимались крестьянами как символ красоты, невинности, брачных возможностей.
Костюм парней состоял из рубахи, подштанников, штанов, пояса, шапки, в некоторых районах жилета или пиджака. Парни и девушки всегда имели специально для них сшитую верхнюю одежду для зимы, весны и осени.
Костюм, однако, не исчерпывается теми основными предметами, о которых мы говорили выше, входит в него и множество украшений. Девушки надевали серьги, бусы, ожерелья, цепочки, гайтаны, кольца, браслеты, зарукавья, различного рода наспинные украшения; парни — цепочки, кулоны, кольца, шейные платки.Костюм дополнялся такими модными предметами туалета, как перчатки, зонтики, зеркальца — у девушек, брелки, часы, трости — у парней. Обилие украшений было характерной особенностью именно молодежного костюма.
Костюм взрослых, т. е. женатых мужчин и женщин, отличался от костюма парней и девушек. Замужние женщины носили головные уборы, полностью закрывавшие волосы, которые были заплетены в две косы или завязаны узлом. В южнорусских губерниях в состав женского костюма включалась понёва, отсутствовавшая в девичьем костюме.
В мужском костюме отличия менее заметны. Они проявлялись, например, в манере ношения верхней одежды, головного убора, завязывания пояса и т. п. Как уже отмечалось, одежда мужчин и женщин была меньше украшена, чем одежда холостой молодежи. Следует указать и на постоянное изменение покроя одежды, материала, цвета, отдельных деталей, насыщенности орнамента и т. д. в одежде замужней женщины и женатого мужчины с возрастом.
Одежда стариков и старух приближается по своему типу к детской (т. е. половые различия в одежде стираются), она носится без всяких украшений и шьется из материй белого или темного цвета. Старухи надевали поверх рубахи вместо сарафана или понёвы широкий балахон, нагрудник, передник с рукавами, которые были обычно перешиты из старых, ношеных вещей. Старики ходили в неподпоясанной рубахе, в одних подштанниках без штанов. Не полагалось старикам и праздничного костюма.
Вдовы, вдовцы, солдатки, как и старики, носили траурную белую и черную одежду без украшений. Старые девы не имели права на ношение одежды замужних женщин. Они плели косу как девушки, покрывали голову платком. Им запрещалось надевать кокошник, сороку, повойник, носить понёву. Ходить они могли лишь в белой рубахе, темном сарафане, нагруднике.
Еще большую вариантность костюму придавала его функциональность, т. е. назначение. Праздничная одежда отличалась от повседневной и заключала в себе полный набор предметов, которые были определены местной традицией.Так, на русском севере — в Архангельской, Вологодской, Олонецкой губерниях — женский костюм, предназначенный для больших праздников, должен был включать в себя рубаху (часто рубаху-долгорукавку), косоклинный сарафан, душегрею или шугай, кокошник, покрывало или платок, закреплявшийся на головном уборе, серьги, ожерелье, перстни, браслеты, перчатки до локтя, чулки, кожаные туфли, ширинку — квадратный платок типа носового. Шилась праздничная одежда из дорогой хорошей ткани фабричного или домашнего производства шелка, парчи, тафты, кисеи, льняного полотна домашней выделки, тонкого домашнего или фабричного сукна, тонких хлопчатобумажных тканей. Все предметы одежды, головные уборы, обувь обычно богато орнаментировались.
Повседневный же костюм отличался большей простотой. Он состоял только из самых необходимых предметов одежды. Так, если праздничный костюм молодой замужней женщины из Рязанской губернии включал в себя предметов двадцать, то будничный — только семь рубаху, понёву, пояс, повойник с платком, онучи, лапти. Шилась одежда обычно из дешевых тканей фабричного производства или, чаще, домотканых. Как правило, рубахи скудно украшались по вороту, манжетам; понёва же украшалась только по подолу, а сарафан — только в верхней части.
Рабочая одежда в своих основных чертах повторяла повседневную. Однако была одежда и специального предназначения. Так, например, углежоги и смолокуры Вятской, Пермской губерний надевали для работы верхницу-одежду из грубого холста с длинными рукавами, круглым воротом, длиной до середины голени. Охотники на русском севере, в Предуралье, отправляясь на промысел, наряжались в лузан — короткую куртку без рукавов с большим количеством карманов — и длинные мягкие сапоги — бахилы. Рыбаки из сел по Белому морю отправлялись на лов в олифанцах — одежде, пропитанной олифой. Девушки и женщины Ярославской и некоторых других губерний во время сенокоса работали в одних подпоясанных рубахах — сенокосницах, покосницах и т. п.
Наряду с рабочей, повседневной, праздничной одеждой у русских крестьян была и обрядовая одежда, предназначенная для ношения во время исполнения обрядового действия свадебная, похоронная, молёная. Обрядовый костюм отличался от обычного не столько набором входивших в него предметов, каким-либо особым покроем, сколько способом его изготовления, цветом, манерой ношения того или иного предмета (иногда отдельные предметы обрядовой одежды получали дополнительные детали).Так, например, женская похоронная одежда — «смертяная», состоявшая из рубахи, сарафана, платка, чулок, изготавливалась, как правило, из белого холста вручную, причем стежки швов были направлены от себя. Нити при шитье не закреплялись, узлы не завязывались.
Молёная одежда женщин из старообрядческих семей обычно состояла из белой рубахи, темно-синего или черного сарафана, пояса и платка, сложенного два раза по прямой линии и заколотого под подбородком.
В обычные и праздничные дни женщины носили другую по цвету одежду, иначе повязывали платок.
Венчальная рубаха для девушки или парня обычно не отличалась от обычных кроем, но изготавливалась, как правило, в определенное время (часто накануне больших праздников). Мог отличать ее от праздничных и повседневных рубах и орнамент, его цветовая гамма. В костюме дружки на свадьбе обязательно присутствовало полотенце, которое завязывалось по поясу или перекидывалось через плечо, в костюме жениха таким особо значимым предметом была ширинка, прикрепленная к шляпе, и т. д.
Обрядовым мог стать также костюм или предмет одежды, головной убор, вышедший из употребления. Так, в начале XX века обрядовым костюмом на русском севере становится «штофная пара» — праздничный костюм девушек начала — середины XIX века. Девушка-невеста обязана была надеть ее для причитания на девичнике.
Обрядовыми стали многие девичьи головные уборы, которые ранее считались праздничными головодец, почелок, венец и т. п. В конце XIX века они превратились только в головные уборы невест.
Весьма заметно сказывалась на костюме и разница в социальном положении их владельцев. Праздничный костюм богатого купца или крестьянина отличался от костюма его менее зажиточного соседа или просто бедняка большим количеством вещей, входивших в его состав, обилием и ценностью украшений, включением в костюм модных городских предметов, да и шился такой костюм из дорогих тканей.
Русский народный костюм на протяжении 150 лет, прошедших с конца XVIII века до конца 20-х годов XX века, заметно менялся. Процесс этот шел непрерывно одни элементы исчезали, другие появлялись. Изменения происходили и вследствие внутреннего развития, и под воздействием внешних обстоятельств, прежде всего европейской моды. В XVIII веке ее влияние на народный костюм еще незначительно. Оно проявлялось в основном в некотором облегчении праздничного костюма например, в торжественных случаях перестали носить несколько шуб одновременно, чебаки, надевавшиеся поверх кокошника, стали заменяться шалями, восточные шелковые, парчовые ткани уступили место тканям отечественного производства с орнаментом западноевропейского типа. Включение же в состав народного костюма элементов одежды европейского образца началось только в 20-30-е годы XIX века. При заимствовании в большинстве случаев происходило органическое соединение национально-русских и европейских элементов. Часто даже не представляется возможным отделить традиционный элемент костюма от европейского. Так, например, нельзя назвать целиком русской или целиком европейской традицией использование женщинами в качестве головного убора наколок, сложенных из платка, заколотого булавками, перчаток-накулачников и т. д. Однако есть в костюме и вещи, которые сразу определяются как заимствованные, — это галоши, шляпки, зонтики, муфты и т. п.
Изменялся русский костюм и под воздействием традиционной одежды соседних народов норвежцев, ненцев, аборигенов Сибири, Северного Кавказа.
В него включались отдельные предметы одежды этих народов — совик, малица, торбаза, малахай, чекмень и т. д., что было вызвано природными условиями, непривычными для русских, новыми для них занятиями (промысловое рыболовство, оленеводство), а также торговыми связями между этими народами.
Эволюция традиционного костюма проходила не только под влиянием внешних факторов, но и, как уже говорилось выше, вследствие внутреннего развития. На протяжении XIX — первой четверти XX века шла постепенная замена одних элементов костюма другими сороки заменялись кокошниками, кокошники — повойниками, повойники — платками; сарафаны уступали место юбкам, кафтаны — поддевкам и т. д. Особенно заметно изменялся покрой одежды косоклинные сарафаны заменялись круглыми, верхняя одежда с цельной прямой спинкой — одеждой с клиньями, затем с фалдами, настала очередь и другого типа кроя костюм стал подрезным по талии с пышными сборками на спине. Заметно менялась ткань домотканый холст, шерсть уступали место фабричной хлопчатобумажной ткани, шелку, сукну и другим, новым для традиционного костюма тканям.
Устойчивость основных типов одежды, их вариативность внутри комплексов, включение в костюм заимствованных предметов одежды, воздействие европейской моды на народный костюм — все это нашло свое отражение в лексике. Фонд терминов народной одежды огромен и чрезвычайно разнообразен. Так, например, только на территории Сибири А. А. Лебедевой было зафиксировано 152 термина для обозначения верхней одежды, 85 — для обозначения обуви, 127 — для женских и мужских головных уборов. Среди терминов, применявшихся для обозначения того или иного предмета одежды, можно выделить термины, общие для всей территории его бытования, это рубаха, сарафан, юбка, понёва, кокошник, повязка, платок, косынка, повойник, порты, шуба, полушубок, армяк, тулуп, сапоги, лапти и т. д., но одновременно существуют термины для обозначения фактически всех возможных вариантов того или иного предмета одежды. Так, сарафан, в зависимости от покроя, материала, цвета, происхождения, назывался по-разному штофник, бархатник, пестрядинник, маренник, набивник, клинник, саян, костыч, ферязь, кундыш… Женская и мужская обувь в зависимости от материала, кроя, назначения, места бытования тоже называлась по-разному сапоги, бахилы, бутылы, коты, башмаки, черки, чирки, боторы, каныши, ичеги, уледи, упаки, поршни, неговани, скуты, обутки и т. д. Женские рубахи, при господстве основного термина «рубаха», могли называться в зависимости от местности станушкой, воротушкой, чехликом, долгорукавкой, проходницей… Следует также отметить, что одним термином часто обозначалось несколько предметов или, наоборот, один и тот же предмет в разных районах России имел и разные названия. Так, шубкой называли верхнюю меховую одежду, сарафан, короткую теплую кофту с рукавами и душегрею. В то же время короткая женская одежда на лямках назвалась душегрея, коротена, коротенька, перо, шубка.
Предметы одежды европейского типа, вещи, заимствованные у соседей, входили в народный быт вместе со своим названием. Правда, на русской почве оно часто получало несколько иное звучание верхняя одежда европейского типа спензель у русских получила название «пендель», «пенделюшка», теплое пальто модного покроя дипломат стало «тепломатом», пиджак — «спинжаком», «пенжаком» и т. д.
Таким образом, русский традиционный костюм, известный нам по памятникам XVIII — первой четверти XX века, представляет собой довольно своеобразное явление народной культуры. В нем, естественно, преобладают черты, возникшие на местной русской почве, восходящие к быту Древней Руси, но заимствование из костюма соседних народов и западноевропейского костюма, произошедшие на протяжении веков, заметно преобразили его. При этом характерной особенностью русского традиционного костюма остается удивительное многообразие вариантов одежды в зависимости от возрастного, социального фактора, специфики местной ситуации при сравнительной устойчивости основных комплексов.
В ходе исследования Русского традиционного костюма сделана попытка показать русский народный костюм во всем его богатстве и разнообразии. В нее включены все основные типы одежды под теми названиями, что были приняты на территории их бытования. Их локальные варианты вошли в текст не полностью нам не всегда доступны источники, где подробно описываются предметы, обозначенные тем или иным местным термином, да и объем энциклопедии ограничен.
В книге рассматриваются предметы одежды, бытовавшие в конце XVIII — первой четверти XX века, вне зависимости от времени их включения в национальный русский костюм. Наряду с рубахой, понёвой, нагрудником, тулупом, шубой, т. е. предметами, характерными еще для одежды Древней Руси и считающимися как бы исконно русскими, в энциклопедии рассматриваются предметы, появившиеся в народном быту в более позднее время — в XVIII, XIX веках, — сарафан, квадратный платок, треугольная косынка, файшонка, картуз, фуражка и т. д. В статьи вошли и названия вещей, заимствованных у других народов, — ненецкие малица и совик, эвенкийские торбаза, башкирский малахай и другие, а также предметы, характерные для европейского костюма, сложившегося в урбанистическом обществе, — пиджак, жилет, капот и пр.
Каждая статья лекции включает в себя сведения о назначении предмета одежды, его принадлежности определенной возрастной группе, материале, покрое, использовании в повседневной, праздничной, обрядовой жизни русского народа. В некоторых лекциях дается также информация о времени первого упоминания того или иного термина в письменных памятниках. Ввести такого рода информацию в каждую лекцию, к сожалению, не удалось — термины народного костюма изучены лингвинистами еще не достаточно.

ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ X-XVII ВЕКОВ
К X веку на территории Восточной Европы образовалось первое феодальное государство славян — Киевская Русь, достигшая в этот период большого экономического и политического подъема, Эпоха Киевской Руси — период расцвета ее культуры.
Однако дальнейшее развитие русской культуры было приостановлено в XIII веке нашествием монголов. Монголо-татарское иго тяжело отразилось на судьбах русского народа. Борьба с монгольским владычеством не прекращалась в течение двух веков. Освободившаяся от завоевателей Русь начинает объединяться под властью московских князей. В XV веке образуется централизованное Русское государство. Расширяются его границы, налаживаются экономические и торговые связи с другими странами. К XVI веку формируется служивое дворянство, поддерживающее царскую власть.
В связи с различными историческими условиями хронологические рамки феодального периода в разных странах были неодинаковы. В Русском государстве феодализм продержался значительно дольше, чем в Западной Европе.

Тесные связи Руси домонгольского периода с Византией и Западной Европой определили характер русского костюма этого периода, который, несмотря на свою самобытность, соответствовал в то время общему направлению в развитии европейских мод.
Огромное влияние на формирование русских одежд оказали также климатические условия России. Суровый, холодный климат — долгих зима, сравнительно прохладное лето — обусловил появление закрытых, теплых одежд.
Древняя Русь — страна, где основным занятием населения было землепашество и скотоводство. Поэтому изготовлялись главным образом льняные ткани и шерсть. Лен мог быть различной выработки от грубого холста до тончайших полотен. Домотканая шерсть была грубой выделки и называлась сермягой. Эти ткани шли на крестьянские одежды, а также на нижние и домашние одежды для посадских людей и бояр.
Верхние и парадные одежды боярства, а позже дворянства, изготовлялись большей частью из привозных тканей. Круг торговых связей особенно расширился после освобождения Руси от монгольского ига. В XV веке Русь поддерживала торговые связи с Византией, Ираном, Италией, Англией, Голландией. Основными привозными тканями были парча — аксамит (ткань с золотыми узорами), тафта, камка (шелковая узорная ткань с одноцветным рисунком), бархат рытый с тисненым рисунком и золотный бархат (шитый золотыми нитками). Все дорогие привозные ткани на Руси носили название паволок.

Русские костюмы были очень красочными. Шили их из тканей различных оттенков красного (багряные, червленые), сине-голубого (лазоревые), иногда зеленого цвета. Все цветные ткани назывались крашенинами. В народе чаще всего шили одежды из льняных тканей с набивным узором и из пестряди — ткани из ниток разного цвета. Русские одежды обычно украшались различными вышивками — шелком, жемчугом. Мелкий жемчуг добывали в русских реках, а в более позднее время привозили с Востока, из Ирана. Этот жемчуг назывался гурмыжским. Часто одежду отделывали мехом. Наиболее ценными считались меха соболя, куницы, бобра, выдры. В народных костюмах использовали овчину, мех лисы, зайца, белки.
Все одежды домонгольского периода отличались относительной простотой кроя и самих тканей, но в то же время изобиловали навесными украшениями, т. е. украшениями, надетыми поверх одежды Основными предметами украшения были перстни, браслеты, бусы серьги, колты (височные кольца, прикрепленные к женскому головному убору).
В период Московского государства навесных украшений было сравнительно мало, зато костюмы шили из богато декорированных тканей. Очень часто одежду покрывали так называемыми «неподвижными» украшениями вышивкой шелком, канителью (крученой золотой или серебряной нитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой, прикрепленной на ткань по нанесенному рисунку при помощи простой нитки). Костюмы украшали «саженым» жемчугом, а также жемчужными нитями, имевшими вид кружева — так называемыми поднизями. Характерной отделкой русского костюма была оторочка цветной тканью.
На протяжении всех периодов развития Русского государства были чрезвычайно высоко развиты такие виды прикладного народного искусства, как набивка тканей, ювелирное дело, вышивка. Ювелирные украшения — гривны, колты, серьги, перстни — были чрезвычайно тонкой работы. Из видов ювелирной техники были особенно развиты зернь, чернь, филигрань и эмаль.
Идеал красоты на Руси предполагал статную фигуру, гордую осанку, плавную походку. У женщин — белое лицо с ярким румянцем соболиные брови; у мужчин — окладистую бороду. Костюм дополнял облик человека и связывал его с общепринятым эстетически идеалом. В целом одежда делала фигуру статичной.
Интересной особенностью эстетического идеала на Руси была относительная общность взглядов на красоту и одежду в народе и у боярства. Как в народе, так и в высших кругах, считались одинаково неприличными короткие одежды. Общность эстетического отношения к костюму в древней Руси в период монголо-татарского ига была, очевидно, обусловлена сплоченностью русского народа — условием сохранения своей самобытности. Этим же отчасти можно объяснить и привязанность к старым формам русских одежд в допетровской Руси старательное игнорирование западных мод. Хотя нельзя, конечно утверждать, что в русский костюм совершенно не проникали иноземные влияния. В русском костюме были черты, характерные для европейского костюма эпохи раннего феодализма. Поддерживая торговые связи с различными странами, пережив монгольское иго, польское нашествие, Россия восприняла формы иноземной одежды — главным образом отдельные детали костюма.

Костюм домонгольского периода X-XIII веков
После принятия христианства в X веке на Руси под влиянием Византии входят в употребление длинные неприталенные одежды. Характерными чертами мужского и женского костюма становятся статичность и простота силуэта. Костюм не выявлял форму тела, был свободным, но не очень широким.

Почти все русские одежды этого периода надевались через голову, были накладными. Они имели спереди лишь небольшой разрез. Русские люди почти не носили драпирующихся одежд, а в народе отсутствовали полностью. Будучи длиннополыми, русские одежды все-таки не достигали такой длины, как в Византии. Даже княжеские костюмы были короче византийских одежд. Классовая дифференциация проявлялась главным образом в качестве тканей, из которых были сшиты костюмы
Женский костюм
Основой женского костюма являлась рубаха, отличавшаяся мужской только большей длиной (доходила до ступней). Богатые женщины носили одновременно две рубахи — исподнюю и верхнюю, причем верхнюю шили из дорогих тканей. Рубаха могла гладко облегать шею, но могла быть также собрана у ворота в густую сборку и обшита узкой каймой. Носили рубаху с нешироким поясом, часто вышивали орнаментом. Поверх рубахи замужние женщины обычно носили поневу — юбку, запахнутую вокруг фигуры. Эта юбка состояла из трех сшитых между собой полотнищ и крепилась вокруг талии шнуром — гашником. Поневу часто шили из пестрых тканей.
Обычным костюмом девушек была холщовая одежда — запона — прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы.
Запона по бокам не сшивалась, была короче рубахи и надевалась поверх нее. Запону всегда подпоясывали.
По праздникам поверх поневы или запоны надевали нарядную одежду — навёршник, обычно из дорогой ткани с вышивкой. Эта одежда имела вид туники, была длинной и довольно широкой, с короткими широкими рукавами.

Навёршник не подпоясывали и тем самым придавали женской фигуре статичность и монументальность.
В течение длительного периода на Руси складывалась традиция, согласно которой замужние женщины должны были скрывать волосы. C открытыми волосами могли ходить лишь незамужние. Поэтому сорвать головной убор с женщины считалось самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло выражение «опростоволоситься», т.е. опозориться.
Девушки могли носить распущенные длинные волосы, подхваченные лентой, тесьмой или повязкой. Наиболее характерной прической для девушки была одна коса, заплетенная низко на затылке. Часто на голову надевали венец — обруч из кожи или бересты, обтяну дорогой золотой тканью. Венец мог иметь зубцы — треугольные или четырехугольные. Венец, у которого была приподнята передняя часть назывался очельем. Замужние женщины закрывали волосы плотно прилегающим чепцом — повойником, который состоял из доньи и околыша, стянутого на затылке. Поверх него обычно надевали платок, сложенный в виде треугольника, так называемый убрус. Убрус был полотняный, а у знатных женщин шелковый. Его накидывали на голову и скалывали под подбородком. Два конца его, свисавшие на грудь, были богато вышиты. Убрус мог быть не только белого, но и красного цвета.
Мужской костюм

Основой мужского костюма была рубаха. В народе обычно носили одну холщовую рубаху, которая являлась одновременно и нижней и верхней одеждой. Знатные люди поверх нижней надевали еще одну, верхнюю, более богатую рубаху. Рубаха эта была прямой, но немного расширенной при помощи вшитых на боках клиньев. Наличие клиньев вызывалось необходимостью, так как на Руси обычно выделывали узкую ткань, шириной от 32 до 60 см. Рукава рубахи были вшитыми, длинными и узкими. Иногда вокруг кисти на рукава надевала зарукавья (прототип будущих манжет) — неширокие продолговатые куски дорогой ткани, часто вышитые.
Рубаха не имела воротника. Небольшой разрез спереди застегивали на пуговицу либо крепили шнуром. В торжественных случаях на верхнюю рубаху надевали ожерелье — закругленный неширокий воротник, лежащий вокруг шеи и застегивающийся сзади на пуговицу. Его богато украшали, а иногда вышивали жемчугом и каменьями. Так как воротник был съемным, его можно было надевать к различным одеждам.
Рубахи носили навыпуск и обязательно опоясывали нешироким поясом. Шили их из белой, синей, красной ткани, вышивая или оторачивая тканью контрастного цвета.
Второй обязательной частью одежды русских мужчин были порты -неширокие, длинные, сужающиеся книзу и доходящие до щиколотки. Держались они на шнурке — гашнике, который завязывался вокруг талии. Богатые люди носили суконные и даже шелковые порты, а народ — холщовые. Порты заправлялись в сапоги или их обертывали онучами и поверх надевали лапти. (Онучи представляли собой узкие, длинные, до двух метров, куски ткани.) Лапти привязывали к ноге завязками — оборами, продетыми в боковые ушки лаптей. Знать носила высокие сапоги без каблуков из кожи различных цветов.
Верхней одеждой служила свита — одежда, надевавшаяся через голову. Свита, как и все русские одежды этого времени, была не приталенной, прямой, расширявшейся лишь книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы. Свита могла быть различной длины, но всегда прикрывала колени и в то же время была не длиннее чем до икр. Она отделывалась петлицами, имела длинные узкие рукава. Неширокий матерчатый пояс. Зимнюю свиту подбивали мехом. Неотъемлемой частью и боярского и крестьянского костюма была шапка. Русские шапки представляли собой различные варианты колпаков из сукна либо войлока. Они могли быть высокими и низкими, с околышем или без него.
Одежду знати дополнял небольшой византийско-римский плащ корзно. Он напоминал античную хламиду и имел прямоугольную или округлую форму. Плащ накидывали на левое плечо, а на правом застегивали пряжкой. Обычно свисавшие концы плаща прикрывали колени. Некоторые плащи накидывали на оба плеча и застегивали спереди под подбородком. Дополнением к мужскому костюму служили воротники-ожерелья, зарукавья, а также мешочек-кошелек — калита, который подвешивали к поясу.
Костюм и доспехи русских воинов отличались от западноевропейских. Характер военного костюма определялся вооружением постоянных противников — кочевников. Русские воины поверх обычной одежды надевали сравнительно короткую, не доходившую до колен, кольчужную рубашку. Кольчуга имела короткие рукава и боковые разрезы внизу, облегчавшие посадку на коня. Кольчуга надевалась через голову и у ворота спереди имела надрез. Обычно ее подпоясывали. Так как кольчужный доспех был очень дорог, простые воины вместо него носили куяк — кожаную безрукавную рубаху с нашитыми на нее металлическими бляхами.
Необходимой частью воинского снаряжения был» шлем — шелом. Типично русским был остроконечный шлем — «луковица». Отличительная особенность русских шлемов — отсутствие забрала. Зато необходимой частью его была бармица — кольчужная сетка, прикрепленная к шлему изнутри, спадающая на спину и плечи и застегивающаяся под подбородком.
Защитным оружием служил щит миндалевидной формы, который держали в руках заостренной стороной вниз. Делали его из дерева и обтягивали кожей или оковывали железом. В центре он обычно имел металлическую круглую бляху. Оружием для нападения служили обоюдоострый меч, сабля, копъе-рогатина, короткое металлическое копье-сулица, кистень (оружие, состоящее из древка и прикрепленной к нему на цепи гири), а также топор, лук и стрелы.
Костюм Московской Руси XV-XVII веков

Костюм эпохи Московской Руси, сохраняя традиционную основу, отличался от костюма домонгольского периода. Изменение его формы меньше затронуло народную одежду, но костюмы высших слоев — бояр и дворян, а также посадских людей — сделались гораздо сложнее и разнообразнее.
Классовая дифференциация стала проявляться также и в количестве надетых одежд. Знатные люди надевали на себя одновременно несколько одежд, что должно было свидетельствовать об их благосостоянии. Эти одежды носили независимо от времени года, как на улице, так и в помещении.

В торжественных случаях, например на приеме во дворце, на присутствующих могло быть надето одновременно по пять или шесть одежд. В описываемый период в русском костюме произошел ряд изменений в покрое. Появились одежды, имеющие спереди сверху донизу разрез (распашные). Часто встречались одежды, отрезные по талии или выявляющие талию, хотя красивыми no-прежнему считались и длинные неприталенные одежды. Как следствие монгольского влияния в русском костюме остались некоторые предметы восточного обихода тюбетейка (тафья), пояса (кушаки), откидные рукава.
В XVII веке на русский костюм оказали некоторое влияние польские моды — польский кафтан, подволока и пр. Одежды этого периода шили из местных и привозных тканей. Основными тканями, распространенными в этот период на Руси, кроме посконных и льняных, были суконные, шелковые и бархатные. Для народного костюма характерными по-прежнему были набивные ткани и пестрядь, изготовлявшиеся на дому. На костюмы знати шли дорогие привозные ткани тафта, камка, парча (алтабас и аксамит), бархат (обычный, рытый, золотный), объяръ (муар с золотым или серебряным узором), атлас (блестящий шелк), хлопчатобумажные ткани (китайка, миткаль), сатынь (позже — наш сатин), кумач.
Ткани были ярких цветов — красные, синие, зеленые, малиновые, лиловые, голубые, розовые, белые и пестрые. Позже появились ткани черного цвета (с конца XVII века черный цвет стал считаться траурным). Несмотря на то, что ткани были очень богатые, их все же дополнительно украшали вышивками, каменьями, жемчугом
Мужские костюмы
Основой мужского костюма по-прежнему оставалась рубаха. Рубаха доходила до колен и имела у ворота разрез — либо посредине груди, либо сбоку (косоворотка). Воротника рубаха не имела, но к нарядной рубахе пристегивался неширокий круглый воротник-ожерелье, а вокруг кисти рукав скрепляли запястьем. Ожерелье и запястье были сделаны из дорогой ткани и богато расшиты жемчугом и каменьями. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шелка.

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати -нижней. Существовала также горничная рубаха, которую бояре носили дома, в горнице, — она всегда была шелковой.
Рубахи были разных цветов, чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. Молодые мужчины подпоясывали рубаху по талии, а пожилые — несколько ниже, делали напуск над поясом, благодаря чему создавалось впечатление полной фигуры. Обычно рубаха имела длинные узкие рукава. Для свободы движения в пройму под мышкой вшивали четырехугольный кусок ткани — ластовицу. На спину и грудь рубахи подшивали подкладку, так называемую подоплёку (отсюда произошло выражение «подоплека дела», т. е. его внутренняя сущность).
Необходимой принадлежностью мужского костюма по-прежнему были порты. Форма их почти не изменилась с домонголъского периода они были по-прежнему узкие, без разреза и крепились на шнурке — гашнике. Знатные люди носили по двое портов, причем верхнее были обычно суконные или шелковые. Зимой порты могли быть на меху.
Поверх рубахи обычно надевали зипун, в народе называвшийся азямом Это была легкая, скорее домашняя одежда, которая для крестьян служила верхней. Бояре носили зипун только дома, а молодежь летом часто надевала зипун и при выходе на улицу. Зипун — распашная одежда, которая застегивалась встык, т. о. без запаха. Он доходил до колен, имел длинные узине рукава, внизу застегивавшиеся на пуговки. Зипун не имел воротника, и обычно к нему пристегивали воротник-ожерелье. Вокруг талии он опоясывался.
Кафтаны
Поверх зипуна богатые люди обычно надевали кафтан. Кафтаны были нескольких видов. Это — распашные одежды, расширявшиеся книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы. Кафтаны обязательно закрывали колени, но были не длиннее, чем до щиколотки. Знатные или пожилые люди носили кафтаны дома, но молодежь надевала их на улицу.
Основные виды кафтанов
Обычный кафтан — длинная не приталенная одежда. Этот кафтан застегивался встык и имел на груди шесть — восемь петлиц. Внизу по бокам кафтана также были разрезы с петлицами. Кафтан имел длинные рукава. С XVII века к нему прибавляется высокий стоячий, богато украшенный воротник — козырь
Домашний кафтан- одежда знати, которую носили только дома. Это длинный, до пола, кафтан, с небольшим запахом, причем левую полу от ворота до талии срезали наискось. Кафтан застегивался на пуговицы, которые могли быть металлическими (дутыми), узелковыми (из шнура), деревянными (так называемые «кляпыши»), а также золотыми и жемчужными.
Становой кафтан — сшитый по фигуре, «по стану». Становой кафтан имел короткие, до локтя, рукава. Польский кафтан,появившийся в XVII веке, — отрезной по талии. Лиф кафтана плотно охватывал фигуру, а нижние полы, от талии, были широкие и состояли из сшитых и собранных в сборку кусков ткани. Польский кафтан имел рукава, очень широкие и пышные у плеча и узкие от локтя до кисти.
Терлик — особый вид кафтана, который носили царские телохранители — рынды, сокольничьи и т. д. У терлика, как и у польского кафтана, отрезной лиф, широкие расклешенные полы, рукава с буфами выше локтя и сильно суженные к кисти. Терлик имел спереди еще особый нагрудник, застегивавшийся направой стороне груди и правом плече.
Чуга- особый кафтан для верховой езды и для военных. Этот кафтан имел короткие рукава и отложной воротник, а на подоле по два боковых разреза.
Кафтаны шили из различных тканей в народе — из холста, сермяги; бояре — из шелка, тонкого сукна, бархата и парчи.
Почти все существовавшие в России верхние одежды, надевавшиеся поверх кафтана, были принадлежностью боярского и дворянского костюма. Одной из парадных одежд была ферязь — особый вид кафтана из дорогой ткани. Шили ее на подкладке, иногда и на меху. Ферязь была широкой в подоле, до 3 метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Ферязь надевали следующим образом в рукав продевали лишь одну руку, собирая его во множество сборок; другой рукав спускали вдоль фигуры до земли. Эта одежда была привилегией знати и подчеркивала ее классовое положение, пренебрежительное отношение к физическому труду. Благодаря этому кафтану появилось выражение «работать спустя рукава.
Летом поверх кафтана надевали однорядку — одежду, сшитую из одного ряда ткани, т. е. не имевшую подкладки. Однорядка играла роль плаща. Шили ее из хлопчатобумажных тканей или шерсти. Однорядка доходила до щиколотки, застегивалась встык и часто оно, опоясывалась.
Одеждой знати был также охабень, особенно распространенный в XV и XVI веках. Это была неширокая длинная распашная одежда (до щиколотки), которая спереди застегивалась встык на петлицы. Охабень вмел длинные узкие откидные рукава, однако в рукава его обычно не носили руки продевали в разрезы, сделанные спереди по пройме, в которую вшивали рукава, а рукава завязывали сзади на талии. Охабень имел четырехугольный откидной воротник почти до середины спины. Его шили из дорогих тканей — объяри, атласа, бархата или парчи.
Разновидностью охабня был опашень. Как показывает само название, эту одежду носили внакидку — «наопашь». Опашень считайся летней одеждой. Он имел длинные откидные рукава, спущенные вниз и висящие вдоль фигуры. У опашня не было ни воротника, ни петлиц, и его никогда не подпоясывали.
В XVII веке вошла в обиход у знати еще одна парадная одежда — ферезея. Эта одежда была подбита или опушена мехом и могла иметь меховой воротник. Шили ферезею из золотых тканей, носили внакидку, застегивая лишь у шеи.
Шубы
Специфической русской одеждой была шуба. Шубы носили все слои населения — от крестьян до знатных бояр и самого царя. В древней Руси никогда не шили шубы мехом наружу. Каким бы дорогим мех ни был, он служил подкладкой. Сверху шубу покрывали различными тканями. Крестьяне шили обычно шубы на овчине, зайце, а знать — на куньем, собольем, песцовом или черно-буром лисьем меху. Верх мог быть из сукна, парчи и бархата. В парадных случаях шубу носили даже летом и даже в помещении.
Существовало несколько типов шуб, распространенными были русские и турские.

Русская шуба была массивной и длинной, почти до самого пола, прямой, расширяющейся книзу (в подоле до 3,5 м), спереди она завязывалась шнурками. Шубу шили с длинными рукавами, иногда спускавшимися почти до пола и имевшими спереди до локтя прорезы для продевания рук. Широкий отложной воротник и обшлаг были меховые.
Турская шуба считалась чрезвычайно парадной одеждой, в носили ее обычно внакидку. Она был длинной, со сравнительно короткими и широкими рукавами.
Обувью в деревне служили онучи и лапти, а в городе — сапоги. Примерно с начала XIV века появляется обувь на каблуках. Носки сапог обычно были тупыми, а у знати — иногда загнутыми вверх. Сапоги имели короткие, ниже колен, голенища, срезанные к колену углом. Шили их из цветной кожи, сафьяна, бархата, парчи, часто украшали вышивкой и даже каменьями. В конце XVII века под влиянием западных мод, знать начинает носить низкие туфли.
Головные уборы в основном сохранили форму, близкую к домонгольскому периоду. Однако они стали гораздо разнообразнее, а отделка богаче. Все шапки имели вид конуса или колпака и обычно были с опушкой или оторочкой. Дома часто надевали небольшую шапочку — тафью, имевшую вид круглой тюбетейки. Она богато украшалась. Поверх тафьи при выходе из дома надевали другие головные уборы. Наиболее распространенной была мурмолка — невысокий колпак из.дорогой ткани с отворотами из меха или из другой материи.

Среди знати были распространены и меховые шапки — так называемые горлатные, сшитые из горлышек куницы или черно-бурой лисы Горлатная шапка представляла собой меховой высокий, расширяющийся кверху цилиндр с бархатным или парчовым верхом. Горлатную шапку часто не надевали на голову, а держали на сгибе левой руки.
В народе носили грешневик (высокий головной убор с небольшими полями) и треух.
Боярский костюм дополнялся рукавицами с крагами, часто вышитыми, или перчатками, которые появились на Руси в XVI веке, сумкой-калитой, подвешенной к поясу, а в торжественных случаях — богатым посохом высотой до плеча.
Царская одежда
Одежда царя в будние дни ничем не отличалась от одежды знати. Однако при различных торжествах, особенно во время приема послов, царь облачался в драгоценные одежды, поражавшие чужеземцев своей роскошью и богатством. В облачение (орнат) царя входило платно — распашное длинное одеяние без воротника, сильно расширенное книзу и имевшее широкие недлинные рукава. Платно застегивалось встык, а по бортам, подолу и краям рукавов обшивалось орнаментальной полосой. Платно шили из золотых тканей — алтабаса и аксамита.

Сверху надевали круглый, довольно широкий воротник Бармы застегивались сзади на пуговицы, расшивались жемчугом, каменьями; на них нашивались также небольшие иконки. Поверх барм надевался золотой «наперсный» крест, а в наиболее торжественных случаях окладень — золотая цепь, состоящая из двуглавых орлов.
Облачение дополнялось скипетроми державой. Скипетр — жезл, а держава — полый золотой шар с крестом, символизирующий власть царя над миром.
На голову царь мог надевать различные головные уборы, от тафьи до «папки Мономаха», традиционного головного убора русских царей. Шапка Мономаха представляла собой невысокий конусообразный головной убор с собольей опушкой и крестом сверху
Обувью царя были короткие сапоги из сафьяна или бархата с дорогим шитьем, а с XVI века — мягкие, богато украшенные туфли.
Воинский костюм
Воинский костюм — доспех-по сравнению с домонгольским периодом изменился сравнительно мало, главным образом в деталях. На Московской Руси основой доспеха была по-прежнему кольчуга. Кольчужная рубаха стала только несколько короче, что было обусловлено техникой конного боя. Иногда кольчуга имела разрез сверху донизу, превратившись таким образом в куртку. Часто к кольчужному доспеху на груди и спине крепились металлические пластины.

Кольчуга могла быть без рукавов — так называемыйколонтаръ. Конникам одеждой служил тягиляй — длинный кафтан с воротником-козырем. Тягиляй шили на подкладке, а между подкладкой и верхом прокладывали слой пакли с вложенными в него металлическими пластинами. Воеводы поверх кольчуги надевали на грудь короткую металлическую кирасу, на руки — металлические пластины (наручи) и рукавицы. Ноги защищали «бронированные» сапоги — бутурлыки или сапоги, покрытые металлическими пластинами наподобие чешуи. Поверх доспеха воеводы надевали еще налатник — короткий плащ типа нарамника с не сшитыми в боках полами и широкими короткими рукавами. Налатник имел спереди разрез и застегивался на пуговицы.
Русские шлемы были остроконечной формы. В отличие от западноевропейских шлемов они всегда были без забрала, но с подвижным наносником — стрелкой. За период войн с монголами русские шлемы изменили свою форму. Оно потеряли высокие навершия, так как высокие шлемы легко было сбить саблей — главным оружием монголов. Некоторые русские шлемы, так называемые мисюрки, имели плоский верх и кольчужную сетку — бармицу, короткую спереди и удлиненную с боков и сзади. Иногда бармицу застегивали спереди под подбородком. Военачальники носили богато декорированный шлем луковичной формы с козырьком и стрелкой.
Впервые некоторая регламентация в отношении военного костюма произошла во второй половине XVI века. В это время появились в Москве первые регулярные войска стрельцов. Стрельцы были одеты в длинные, доходившие до щиколотки кафтаны из цветного сукна. Каждый полк имел кафтаны определенного цвета. Они были со стоячими воротниками и застегивались на цветные петлицы.
Головным убором стрельцов была шапка типа мурмолки с меховой опушкой. Вооружение их состояло из сабли, которую носили у левого бедра на поясной портупее, длинноствольного самопала и бердыша — серповидной секиры на длинном древке. Через левое плечо стрельцы носили большой кожаный ремень — берендейку, к которой подвешивали зарядцы. Костюм офицеров («начальных людей») отличался большим количеством петлиц, богатым кушаком и перчатками, иногда меховой опушкой воротника. Оружием офицеров был протазан — копье на длинном древке.
С образованием Московского государства появилась на Руси специальная личная охрана царя — рынды (при Василии Третьем) и почетная дворцовая стража — жильцы (при Иване Четвертом). Одежда рынд была очень нарядной и эффектной. Они были одеты в ферязь белого цвета из бархата, атласа или сукна с горностаевой опушкой и петлицами из серебряных шнуров. Иногда вместо ферязи мог быть надет белый терлик. С XVII века из-под ферязи или терлика виднелся белый стоячий воротник-козырь, шитый жемчугом. Костюм дополнялся белыми сафьяновыми сапогами, белой песцовой шапкой либо белой мурмолкой с горностаевой опушкой. Поверх ферязи надевали две золотые цепи, перекрещивающиеся на груди, иногда драгоценный пояс. В руках у рынд были небольшие топорики.
Жильцы носили кафтаны или терлики различных цветов с козырями. Головным убором были золотые шапки типа мурмолки с меховой опушкой, обувью — цветные сапоги. Оружием служили тазаны и сабли.
Женский костюм

По эстетическим представлениям древней Руси женщина должна была иметь высокую статную фигуру, белое лицо с ярким румянцем и соболиными бровями. Все женские одежды того времени были подчинены этому идеалу и зрительно создавали величественный и статичный образ. Верхние одежды никогда не подпоясывались и застегивались сверху донизу. Почти все одежды были неприталенными, длинными, сшитыми из тяжелых тканей на подкладке. Иногда костюм боярыни весил 15-20 килограммов.
Такая одежда делала фигуру малоподвижной, придавала гордую осанку, плавность походке.
Основой женского костюма была длинная рубаха, которую шили из полотна, украшали оторочкой или вышивкой. Иногда рубаху расшивали жемчугом. У знатных женщин была еще верхняя рубаха — горничная, сшитая из яркой шелковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук, и называлась долгорукавными.
В XVII веке наряду с узкими рукавами появился пышный, собранный у запястья рукав на пришивном манжете. Рубахи подпоясывали, а над поясом делали напуск. Носили их в помещении, но не при гостях.
В отличие от костюмов домонгольского периода, которые в основном были накладными, в период Московской Руси женские одежды имели зачастую спереди сверху донизу разрез, т. е. были распашными.

Наиболее характерной одеждой был так называемый шушун — длинный, почти до полу сарафан, сравнительно узкий, не имевший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых клиньев. Шушун имел широкие плечики и неглубокий вырез на груди и спине. К нему обычно сзади пришивали висячие фальшивые рукава руки в них никогда не продевали. До XVI века шушуны были распашными и застегивались сверху донизу на пуговицы. Позже спереди иногда просто нашивались полосы из дорогой ткани с декоративными («фальшивыми») петлями.
С XVII века в моду вошел другой вид одежды — «прямой» сарафан. Этот сарафан был широким, так как состоял из нескольких сшитых кусков ткани, собранных в мелкую сборку под узкую подшивку. Он имел узкие короткие лямки и облегал грудь. Этот сарафан вместо центральной декоративной полосы обычно имел декоративную обшивку по низу подола. Сарафаны шили из различных тканей — холста, шелка, парчи и т. д. Девушки могли носить вместо сарафана так называемый передник — одежду, состоящую из двух несшитых полотнищ ткани, собранных на шнурок выше груди.
Верхняя одежда
Верхних одежд на Руси было много. Одновременно они служили и парадной одеждой. Одной из характерных верхних одежд был летник. Книзу он сильно расширялся за счет вшитых боковых клиньев, имел очень широкие колоколообразные рукава, срезанные углом. Так как рукава были очень длинными, обычно женщина, носившая летник, держала руки согнутыми в локте, чтобы концы рукавов не волочились по земле. Летники шили из однотонных и узорных тканей, обычно из камки на тафтяной подкладке, и сверху еще богато украшали шитьем, а иногда даже каменьями. К летнику мог пристегиваться небольшой круглый меховой воротник.

Одной из излюбленных одежд знатных женщин были шубки. Шубка по внешнему виду очень напоминала летник (была длинной накладной одеждой), но отличалась от него формой рукавов. Рукава шубки были длинными и откидными. Обычно они играли чисто декоративную роль, так как руки продевали в прорези, сделанные в полах шубки выше талии. Если шубку надевали в рукава, то рукава собирали на руке во множество поперечных сборок. К шубке обычно пристегивали круглый меховой воротник.
Самобытной русской одеждой была также душегрея. Душегрею носили женщины всех слоев населения, даже крестьянки, но для них она являлась праздничной одеждой. Надевали ее сверх сарафанов. Душегрею шили из дорогих нарядных тканей, вышивали узорами либо обшивали по краю декоративной полосой. Душегрея обычно была короткой, лишь немного прикрывала талию. Длине ее могла колебаться, но она не была длиннее середины бедра. Душегрея — свободная одежда, державшаяся на широких коротких бретелях, сзади сходившихся к центру спины. Спереди душегрея застегивалась и была довольно узкой, слегка расширенной в боках, но на спине она расширялась за счет крупных трубчатых складок, сильно расходящихся книзу.
Короткой верхней одеждой являлся также шугай. Он имел вид кофты с отрезной по талии спинкой. Это единственная приталенная одежда русских женщин. Шугай, как и душегрея, имел прямой, сравнительно узкий перед с разрезом. Сзади нижняя часть шугая (баска) от талии была собрана в пышные сборки. Шугай доходил до бедер и имел длинные сужающиеся рукава, собиравшиеся от кисти руки до локтя в мелкие складки. Он мог иметь также меховой воротник или меховую опушку. Носили его и внакидку, и в рукава, причем часто надевали только в один левый рукав, далее накидывали на правое плечо и придерживали правой рукой.
Иногда женщины носили верхние одежды, одинаковые по крою с мужскими, — однорядки, шубы,- но внакидку.
Обувью служили онучи с лаптями, сапоги и позже башмаки. Сапоги отличались богатством отделки, яркостью цвета, высоким каблуком (он мог достигать 10 см).
Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века — с каблуками.
Дополнением женского костюма служили ширинка (шелковый платок), рукавки (муфты на меху) ибольшое количество ювелирных украшений — колты, серьги, перстни, ожерелья.
Головные уборы
Женские прически на Руси были довольно простыми. Девушки расчесывали волосы на прямой пробор, прикрывали по возможности уши и низко на затылке заплетали одну косу. Замужние женщины заплетали две косы и укладывали их вокруг головы. По этическим требованиям они полностью скрывали свои волосы под головным убором. Снимать головной убор женщины не могли даже при близких родственниках.
Женские головные уборы на Руси отличались необыкновенным многообразием. Они различались как формой, так и украшениями. В каждой части страны были свои традиционные головные уборы. Отличались между собой головные уборы замужних женщин и девушек.
Женщины носили головные уборы, из которых наиболее типичными были следующие.

Повойник — головной убор, похожий на чепчик и имевший множество типов; повойник плотно закрывал волосы. Его надевали под парадный головной убор, под платок, но могли носить в самостоятельно, — дома, на полевых работах и т.д.
Кика — нарядный головной убор, состоявший из трех частей. Первая часть — сама кика (или чело), сделанная из жесткого материала (бересты, кожи) и покрытая дорогой тканью. Чело возвышалось над лицом, а сзади стягивалось завязками. Сверху кики (в виде дна) находилась так называемая сорока — чехол из дорогой ткани. А сзади прикреплялся небольшой позатыльник.
По древнерусскому обычаю сверх кики, а также повойника и зимней шапки надевали платок, сложенный в виде треугольника, — убрус. Он складывался под подбородком так, что два его конца, часто украшенных вышивкой, спадали на грудь.

Зимним головным убором (особенно среди высших слоев населения) были шапки типа мужских, с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские меховые шапкн с наушниками — каптуры. С зимними головными уборами убрус могли носить и по-другому — надевать под шапку.

Парадным головным убором замужних женщин являлся кокошник — головной убор, сделанный из твердого материала, обтянутый золотой тканью и богато расшитый, обычно жемчугом. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями — сеткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили рясна — низко спадающие на плечи нити жемчужных бус. Девушки, обычно носили на голове небольшие повязки, не скрывавшие волос. Косу они украшали, вплетая в нее нити жемчуга, ленты, появившиеся в XVII веке, Вместо лент косу могли украшать накосником — обтянутым дорогой тканью, кусочком бересты или кожи. Часто вокруг головы повязывали ленту или мягкую повязку из ткани, а иногда надевали жесткий венец, напоминающий кокошник, но не имевший дна. Bенец мог иметь высокое чело. К венцу также пришивали поднизи, а над ушами — колты или рясна. Зимние головные уборы девушек были похожи на женские.

РУССКИЙ КОСТЮМ XVIII ВЕКА

В России до XVIII века во всех слоях общества по-прежнему носили традиционный русский костюм, а все иностранные, «немецкие», моды отвергались. Замена русского платья общеевропейским модным костюмом произошла в начале XVIII столетия после ряда специальных указов Петра I. Эта почти насильственная смена костюма имела определенное политическое значение. Петр, понимая важность торгового и культурного общения с Европой, посылал русских «пенсионеров» за границу, пытался разбить домостроевские обычаи боярства, заставлял боярских сынков учиться и работать. Одним из средств борьбы со старозаветным боярством и местничеством была замена старинного боярского костюма, длиннополого и неудобного для работы, более удобной общеевропейской одеждой.

Смена форм костюма не прошла гладко. Многие горожане, особенно из купеческого сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия. Сохранились гравюры, изображающие сцены, где солдаты насильно обрезают полы длинных кафтанов у купцов и бояр. С не меньшим сопротивлением были встречены новая модная прическа — завитой парик — и бритое лицо. Многие откупались от бритья бороды за её ношение платили в царскую казну налог. Только новое служилое дворянство и большая часть молодежи сразу приняли нововведения.
Для женщин переход к новому костюму был ещё сложнее. Одетые в тяжелые, скрывающие формы тела сарафаны, закрытые рубахи, с плотно покрытой головой, они, согласно новой моде, вдруг должны были надеть декольтированные платья, стянуть талию, завить волосы в локоны.
Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у части купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный русский костюм модные элементы.
Но и дворянство еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Эта привычка к старому проявлялась главным образом в манере носить модный костюм. По старой привычке женщины старались, как можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик (фонтанж), носили различные наколки. Русский костюм петровского времени отличался от западноевропейского большей простотой тканей и отделки, более демократическим характером. Пример в простоте одежды подавал сам Петр. И только немногие щеголи, как Меньшиков, осмеливались надевать более пышные и дорогие костюмы. Новые формы быта, новые нормы поведения были сформулированы в книге «Юности честное зерцало».
Мужской костюм
Мужской костюм состоял из рубашки с кружевным жабо, камзола и кафтана, обычно суконного, сшитого узко в талию, с расширенными полами. Поколенные узкие кюлоты, чулки и башмаки с пряжками дополняли туалет. Волосы расчесывали на прямой пробор и спускали на уши. Модники носили парик. Наиболее распространенной формой шляпы была треуголка. Верхней одеждой служил суконный плащ.
Мужские костюмы были очень красочными и богато отделывались вышивкой, галуном и т. д.

После смерти Петра I мужской дворянской костюм продолжает меняться в соответствии с общеевропейскими модами. В русский быт окончательно вошли французский кафтан, камзол, кюлоты и пудреные волосы. Обязательным дополнением к дворянскому костюму стала шпага, которую носили под кафтаном на поясной портупее, пропустив ее слева в один из разрезов на полах кафтана. Дополнением к костюму служили также перчатки, трость, часы, которые носили в кармане камзола на цепочке, и лорнет.
Строгого разграничения одежды по её назначению в это время ещё не существовало. Парадный костюм от повседневного отличался только тканью и отделкой. Основной отделкой мужского костюма являлось шитьё по борту и обшлагам кафтана. Обычно золотое или серебряное шитьё не могло быть шире 9 см. Правда, в моду вошли домашние одежды, надолго сохранившие свою традиционную форму. Дома носили шлафрок — халат, который, судя по названию, был первоначальной одеждой для сна (нем. Schlafen — «спать» и Rock — «одежда»). Шлафрок в XVIII и XIX веках надевали сверх рубашки и кюлотов. Он как бы заменял выходной кафтан и зачастую был сшит из бархата или шелка. Иногда домашнюю одежду шили из дорогих тканей, а зимой подбивали мехом. На домашние костюмы могли быть нашиты даже орденские звезды.
До конца XVIII века значительных изменений в моде не происходит, и только начиная с 70-х годов, под влиянием нововведений в западных модах, русский дворянский костюм также подвергается сильным изменениям. Moды распространялись не столько при помощи журналов мод, которые издавались нерегулярно, сколько благодаря готовым нарядам, выписываемым из Парижа и Лондона. Среди русского дворянства процветала не только галломания — подражание французским модам и этикету, увлечение французским языком, — в последней четверти века начинается и англомания.
При Екатерине II, в 70-90-х годах XVIII века, костюм столичного дворянства достиг необычайной пышности. Одного из вельмож XVIII столетия, князя Куракина (русского посла во Франции), даже называли «бриллиантовым князем» за обилие драгоценностей, украшавших его костюм.
Пример расточительства подавали многочисленные фавориты царицы — Потемкин, Орловы и др.
Мелкопоместное дворянство тянулось за столичным, но, конечно, одевалось с некоторым отставанием от моды. В Москве также менее строго, чем в Петербурге, следовали за модой.
Некоторые упрощения силуэта и формы одежд происходят в последние годы XVIII века. Кафтан суживается и приобретает стоячий воротник и скошенные полы, а иногда заменяется фраком. Правда, фраки этого времени шьют не только из сукна, но и из бархата и тяжёлого шелка.
В последние годы XVIII столетия, при Павле I, французские моды подверглись преследованиям, как крамольные. В том числе запрещены были длинные панталоны (они в эти годы надевались во время верховой езды), фраки, короткая стрижка и пр. Костюм стал ориентироваться на прусские образцы. Но уже в 1801 году, после смерти Павла I, ведущую роль начинают опять играть французские моды. По журналам мод одевалось не только столичное дворянство, но и часть столичного купечества, особенно купцы, торговавшие с Западной Европой.
Большая часть купечества и городской бедноты носила по-прежнему русский костюм, подвергшийся, однако, влиянию модного направления. Модные элементы были заметны, прежде всего, в костюмах купеческой молодежи. Такой костюм состоял из доходившего до икр кафтана со сборками по талии, обычно опоясанного, цветной рубахи и заправленных в сапоги штанов. Купцы и мещане стригли волосы «в скобку» и носили бороду.
Крестьянская одежда сохранила национальные традиции вплоть до начала XX века.
Женский костюм
В начале XVIII века женщины носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом. Обычно носили одновременно два платья нижнее, глухое, и верхнее, распашное — гродетур.Одежду часто отделывали мехом. Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей -парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом.
К середине века женский костюм подвергся изменениям, всецело подчиняясь французским модам. Юбки сильно расширились, их носили на панъе, а с 60-х годов под них надевали расширяющие линию бедер фижмы, закреплённые вокруг талии. В 70 — 80-х годах юбки становятся мягче и не расширяются в боках, драпируются сзади в виде турнюра, для чего под юбку, немного ниже талии, прикреплялся ватный валик.

Обыденные платья были с округлым, сравнительно небольшим, вырезом, который прикрывался косынкой или шарфом.
Бальные платья имели шлейф. Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во время танцев отстегивали. Эти платья делались с глубоким вырезом. Необходимой принадлежностью бального платья был веер.

Придворные туалеты отделывались с такой роскошью, что при Екатерине II последовал ряд постановлений, регламентирующих степень роскоши костюмов «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору», «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору» и др.
Уже в середине XVIII века возник новый тип придворного костюма — платье, несколько напоминающее древний русский сарафан, но сшитый из великолепных тканей и дополненный кокошником. Этот парадный туалет сохранился с некоторыми изменениями при дворе на многие годы.В конце XVIII века, в 90-х годах, на русские моды начинает влиять античность. В моду входят легкие платья, подхваченные под грудью поясом. Этому немало способствовала жившая в то время в России французская художница Виже-Лебрен, увлекавшаяся искусством и бытом древних греков и еще в Париже устраивавшая у себя «античные балы».
Один из современников так описывает костюмы этого времени «…костюмы, коих память одно ваяние сохранило на берегах Эгейского моря и Тибра, возобновлены на Сене и переняты на Неве… и, право, было недурно на молодых женщинах и девицах всё было так чисто, просто, свежо; собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно охватывали стан и верно обрисовывали прелестные формы… Но каково же было пожилым и дородным женщинам? Им не так выгодно было выказывать формы; ну что же, и они из русских Матрён перешли в римские матроны».

Большую роль в гардеробе модной женщины играли домашние одежды либо модное платье, более скромное по отделке, чем платье «для выхода», либо специальный утренний туалет, состоявший из юбки, кофточки и изящного чепчика. Домашние платья шили преимущественно из светлых тканей, шерсти, фланели, батиста.
Верхних одежд у женщин было мало, так как зимой они проводили большую часть времени в помещении. Однако постепенно в моду входят накидки, круглые, подбитые мехом, ротонды, рединготы, кофты карако и суконные сюртучки наподобие мужских.
Городские жительницы — мещанки и небогатые купчихи — носили обычно юбку или сарафан с кофтой и верхнюю кофту с баской, напоминающую душегрею. Но и в этот «русский» костюм они добавляли модные мелочи — обувь, головной убор и т. д. Зимой надевали шубы на беличьем, лисьем и даже куньем меху.
Народный крестьянский костюм остался почти без изменений и даже сохранил свои местные различия по губерниям и уездам. Однако в пригородных деревнях молодые женщины часто изменяли костюмы согласно моде. Под влиянием модного силуэта конца XVIII — начала XIX века многие крестьянки стали подпоясывать сарафан под грудью. В крестьянской и отчасти в купеческой среде сохранялся древний обычай скрывать волосы под головным убором или платком.

РУССКИЙ КОСТЮМ XIX ВЕКА
Костюм 1804-1825 годов

Можно сказать, что история европейского Костюма XIX века начинается с революционных событий во Франции конца XVIII века, Принципы, по которым формировался костюм XIX столетия, были заложены именно в то время.
Французская буржуазная революция, свергнув феодализм, проложила дорогу для развития капитализма. Новая эпоха была характерна бурным развитием общества, подъемом экономики, рядом научных открытий, новым темпом жизни и резкими социальными противоречиями
Сложность общественных отношений, внутренние противоречия и классовые конфликты определили противоречивость и в развитии культуры. Быстрые темны развития общества, его разнохарактерность вызвали к жизни различные стилевые направления (часто весьма эклектичные), а также поиски новых выразительных средств, отражавших мысли и вкусы различных слоев общества.

Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство и в одежде. Моды, диктуемые двором, уступили место модам буржуазным, основным элементом которых явилось внешнее единообразие. Мужской костюм XIX века в принципе костюм деловой. Если в прежние века при помощи костюма подчеркивалось безделье, праздность, то теперь костюм выражает энергию, деловитость человека нового времени. Классовое положение теперь определяется наличием модных туалетов, их количеством, украшениями и той изысканностью, элегантностью кроя, которая отличает линии костюма, сшитого лучшими портными.
В XIX веке ведущая роль в модах перешла к женскому костюму. Мужской костюм мог отличаться только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном. Женщина же XIX столетия постепенно становится как бы рекламой — выставкой благосостояния и положения в обществе своего мужа, символом процветания его дел. И если мужской костюм на протяжении века будет изменяться лишь в деталях, то женский будет откликаться на все новые направления в искусстве и подчиняться им.
Официально уравненные перед законом, все слои городского населения могли одеваться одинаково. Поэтому важны, стали в костюме различия профессиональные. В силу трудовых и бытовых условий костюм трудящегося отличался от костюма крупного буржуа, костюм художника — от костюма рабочего и т. д. Но основным различием в одежде теперь стало различие между костюмом городского и сельского населения.
В начале XIX века ведущими модами были французские, хотя в мужском костюме по-прежнему чувствовалось влияние более строгих английских одежд.
В 1804 году молодой консул Наполеон объявил себя императором. Весь период с 1804 до 1815 года в искусстве и костюме носит название ампир .(от франц. empire — «империя»).
Женский костюм
Женские одежды эпохи ампир стали строже, скромнее. Талия платья по-прежнему оставалась очень высокой. Юбки до 1810 года обычно имели шлейф, линии их были мягкими, Бальные платья часто имели съемный шлейф и глубокое декольте.
После 1810 года юбка приобрела вид неширокого колокола с пышно украшенным подолом.
В первые годы XIX века носили предпочтительно платья белого цвета, позже стали носить платья различных цветов, но сшитые из однотонной ткани. Парадные платья богато расшивали античным орнаментом.
Характер платья зависел от его назначения летние платья шили из светлых, легких тканей — кисеи, батиста, шелка и т. д.; парадвые — из атласа, тафты, бархата;визитные и уличные — из легкой шерсти, независимо от времени года. Именно в этот период сложилась во Франции поговорка «Чтобы быть красивой, можно и пострадать» («Pouretrebelleilfautsouffrir»).
Верхних одежд было немного курточка-спенсер и редингот. Зато в женском гардеробе было много различных накидок. Чаще всего надевали канзуhttp //www.sarafan.ru/san/Ms/FashionVoc/article223.html- накидку из легкой ткани с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии.
Модницы закутывались в кашмирские шали, вывезенные из Индии во время военной экспедиции Наполеона. Шали стоили огромных денег и стали считаться основой дамского гардероба, Особенно ценилось искусство драпировки шали, О женщинах этого времена чаще говорили, что они «хорошо задрапированы», чем «они хорошо одеты». В эти годы дамский гардероб пополняют и русские шубки.
Домашней одеждой служил кружевной пеньюар (от французского слова peigner — «расчесывать волосы»).
В течение дня туалет сменяли по нескольку раз, так что при общей «демократичности» мода, все же носила явно классовый характер. Так, например, считалось, что модная дама должна иметь 365 шляпок и столько же пар обуви, зато всего 12 рубашек.
Прически менялись так же часто, как и детали одежды. Носили и греческий узел, и прически из различных комбинаций локонов, в др.
Фасоны головных уборов менялись тоже часто, но основным был фасон кибитка. В, период 1812—1814 годов носили шляпы, напоминавшие военный кивер; на балы надевали тюрбаны из кисеи.
Обувь была легкой, без каблука, с узким носком и лентами, которыми крест-накрест обвязывали ногу. Дополнением к туалету служили длинные перчатки, небольшой веер, сумочка типа кисета, маленький зонтик. Ткани — муслин, шелк, кисея, лен, кружева и бареж.
Впервые годы XIX века (1805-1810) женский костюм дополнялся огромным количеством драгоценностей. Кольца носили на всех пальцах, золотые часовые цепочки обвивали вокруг шеи. Браслеты, жемчужные нити, диадемы, шпильки для волос, колье, пряжки дополняли парадный туалет. Такое изобилие украшений превращало модниц как бы в витрину ювелирного магазина. Особенно модными были камеи, имитирующие античные образцы. После 1810 года драгоценные украшения временно выходят из моды, и их заменяют цветами, перьями, лентами, гирляндами.

Одежды простолюдинок были скромнее по отделке, однако модный силуэт был общим для костюмов всех слоев городского населения.
В России «высшее» общество, особенно столичное, беспрекословно следовало французским и английским модам, зачастую выписывая туалеты из Парижа и Лондона, провинциальное дворянство подражало в модах столичному. Однако одежда провинциалок, обычно изготовленная домашними портными и портнихами, напоминала «смесь французского с нижегородским».
Русское мещанство и купечество пока еще в основном сохраняло прежние традиционные формы костюма, хотя в него проникали отдельные детали западноевропейской моды.
Мужской костюм
Мужской костюм состоял из белой рубашки со стоячим крахмальным воротничком (Воротник был настолько высоким и тугим, что получил шуточное название Vatermorder (нем) — «отцеубийца») и короткого, обычно пестрого жилета (причем иногда носили одновременно несколько жилетов).

Галстук имел вид шарфа, обвязанного вокруг шеи, — так называемый Halstuch («шейный платок» — нем.). Спереди он завязывался различными способами — то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет.
Мужчины носили длинные, до сапог, панталоны, которые удлинились до щиколотки и окончательно были признаны модой около 1818 года. Панталоны держались на подтяжках, которые также были модным новшеством; внизу они были на штрипках.
Излюбленная одежда этого времени — фрак; талия слегка завышена, рукав у плеча расширен, а внизу — воронкообразный манжет. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Фраки шили различных цветов, чаще из однотонной ткани, но они могли быть и из узорных тканей — в полоску, «в мушку» и т. д. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.
Костюмом для верховой езды служил по-прежнему редингот, который в несколько измененном виде превратился в каждодневную одежду — сюртук. Первоначально сюртук (surtout — «сверх всего», франц.) Надевали сверх фрака, мундира. Он заменял современное пальто.
На нем треугольная шляпа И серый походный сюртук… –
.читаем мы у Лермонтова в стихотворении «Воздушный корабль». Но постепенно сюртук начинают носить не сверх фрака, а вместо него. Сюртук шили в талию, полы его доходили до колен, а форма рукавов была такая же, как и у фрака. Уличной одеждой сюртук сделался к 20-м годам.
Волосы стригли и завивали в тугие локоны — «a laTitus» , лицо брили, но на щеках от виска оставляли узкие полоски волос, называемые фаворитом.
Любимым головным убором была высокая английская шляпа с узкими полями, вытеснившая из моды французскую треуголку. Обувью служили высокие черные сапоги с желтыми отворотами и открытые бальные туфли.
В костюме XIX века становятся очевидны возрастные градации. Так, старики еще долго носили поколенные кюлоты, иногда даже жабо и пудреные волосы.
Костюм 1825-1850 годов
После свержения Наполеона и Венского конгресса во Франции произошло восстановление монархии. Этот период в истории Франции носит название «Реставрации». В эти годы Пруссия, Австрия и Россия заключили «священный союз» для защиты монархических режимов, борьбы против революционных выступлений.
Европейская культура второй четверти XIX века приобретает еще более противоречивый и сложный характер. Неудовлетворенность действительностью, неверие в возможность осуществления прогрессивных общественных идеалов, разочарование в рационализме классицизма и просветительства рождают новое направление в искусстве 20-30-х годов — романтизм. Героем становятся человек, жаждущий свободы, протестующий против несовершенства действительности и гибнущий в результате трагического разлада с жизнью. Образцами романтического искусства могут служить поэмы Байрона, картины Делакруа, музыка Бетховена, Шуберта, Шопена. Иногда романтизм отображал события древней истории, как мы видим, например, в романах Вальтера Скотта.
До 30-х годов XIX века названия всех стилей в прикладном искусстве и костюме заимствовались из Франции, так как Франция оставалась главным поставщиком мод, а Париж — культурным центром Европы. Но уже с 30-х годов наряду с Францией и Англией выдвигаются и другие центры культуры, такие, как Австрия, Германия. Вот почему направление, господствовавшее в прикладном искусстве и костюме 30 — 40-х годов, впервые носит немецкое название — бидермайер,по имени героя-буржуа поэмы Л. Эйхродта «BiedermeierLiederlust». Этот стиль стал синонимом бюргерского благополучия и уюта. Во Франции почти идентичный стиль носил название «стиля Луи Филиппа».
Теперь вместо чувственных персонажей рококо, вместо революционных героев конца XVIII столетия, вместо «военизированного» героя эпохи ампир входит в моду человек, в котором ценятся интеллект, хитрость, жизненная хватка и богатство — герой, которого можно встретить во многих произведениях Бальзака.
Новое французское правительство во главе с Луи Филиппом заявило о желании сохранять мир, в связи с чем и стала выходить из моды «военизированность» ампира. Ампир у буржуа ассоциировался с революционными событиями конца XVIII века, а у демократически настроенной части общества — с тиранической властью Наполеона. Античность уже не является образцом для подражания, более того — ее осмеивают или создают стилизации на мотивы античности в легком жанре. Достаточно вспомнить рисунки О. Домье «Нарцисс», «Марс и Венера», оперетту Оффенбаха «Прекрасная Елена».
В оформлении интерьеров теперь на первом месте стоит удобство. Вместо парадной, тяжеловесной мебели в употребление входит недорогая, некрупная мебель. Используется она в интерьере в большом количестве. В это время входят в обиход дешевые и легкие венские стулья. В обстановке появляются гарнитуры, мягкие кресла. В середине 30-х годов появились бумажные обои.
Затянутые тканью или оклеенные красивыми обоями стены, восточные ковры, зеркала, мерцающие при слабом свете бронзовых люстр вканделябров, экзотические цветы — все это создавало впечатление интимности, уюта.
В 40-х годах встречаются интерьеры «под средневековье» стены, обшитые деревянными панелями, мебель темного дерева вытянутых пропорций, развешанное по сценам оружие.
Со второй четверти XIX века костюм по стилистическим признакам делится на два периода 1825-1840 годы — бидермайер, 1840-1850 годы — период фешенеблей.
Мужской костюм
Мужской костюм не претерпевает принципиальных изменений, но его характер соответствует новому идеалу. Каждый хочет выделяться из окружающей среды чем-то сугубо индивидуальным. Каждый придумывает себе своего героя. Слово «буржуа» для молодежи кажется обидным. Если костюмы всех слоев общества почти одинаковы, то люди, считающие себя «светскими», стараются выделиться главным образом за счет хороших манер, ставших почти единственной преградой между «избранным обществом» и простолюдинами, людьми «неродовитыми».
Из Англии пришло новое представление об элегантности. Она проявлялась, как мы говорили, в крое костюма, качестве ткани, белизне белья и пренебрежительной манере, с которой щеголи носили дорогие веще. Вообще в 30-е годы — для моды романтизма — характерна некоторая «романтическая небрежность», проявлявшаяся в манере носить костюм нарочито расстегнутый воротник рубашки, слегка развевающиеся волосы и т. д. Эта небрежность как бы подчеркивала интеллектуальную значительность личности, стоящей выше бытовых мелочей. Элегантность требовала, чтобы фрак меняли каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь — еженедельно. Совершенно ясно, что такую роскошь могли себе позволить лишь богачи, так называемые «светские львы», сменившие в гостиных «денди» — щеголей прошлых лет
Мужской костюм 30-х годов
Мужчины носили фрак илисюртук, который в 30-е годы туго охватывал талию, расширяясь на бедрах, имел подбитую ватой грудь в окорокообразный, пышный у плеча рукав. В эти годы романтическая мода увлекалась и экзотикой Востока в домашний обиход вошли фески, халаты и т. п.
Короткие, завитые в локоны волосы приподнимали над лбом в виде кока (cog — по-французски «петух»). Такая прическа, напоминавшая петушиный гребень, дополняласьбакенбардами.
Мужской костюм 40-х годов
В 40-х годах фрак и сюртук имели заниженную талию и узкий прямой рукав. Жилеты были различных покроев. Рубашку носили белую, с высоким крахмальным воротничком, галстук широкий, завязанный вокруг шеи бантом. Галстуки могли быть кик однотонными, так и пестрыми.
В мужском гардеробе появилось много верхних вещей бурнус — пальто со шнурами, каррик — пальто с несколькими воротниками, различные жакеты.
В 40-е годы волосы удлинились, доходили до ушей. Иногда их круто завивали.
Основным головным убором был цилиндр, который носили во всех случаях жизни. В моде была также широкополая шляпа боливар, названная так в честь генерала Боливара, возглавлявшего борьбу против испанцев в Южной Америке.
Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар… –
читаем мы у Пушкина.
Либералы 40-х годов носили мягкую фетровую шляпу гарибалъди — головной убор, считавшийся чрезвычайно демократичным.
Обувью служили полусапоги и бальные туфли-лодочки. Дополнением к костюму — перчатки, трость, зонтик, хлыст. На ленте у жилета крепился лорнет. С 30-х годов стали публично пользоваться носовыми платками, что до этого времени считалось неприличным.
Мужские костюмы шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого и коричневого цвета, а панталоны — из более светлых шерстяных тканей. Тенденция в цвете — стремление к темным топам. Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными становятся к 40-м годам клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма.
Женский костюм
В период Реставрации силуэт женского костюма несколько упрощается. Платья стали уже, короче. Юбка имеет вид неширокого колокола, часто украшенного по подолу оборками, гирляндами, букетами цветов. Сзади юбка пышная, присборенная. Талия по-прежнему завышена. Под платье надевают жесткий, хотя и короткий корсет. Платья дополняются пелеринками илишалями. Воротники разнообразные и стоячие, в виде фрезы, и в виде плиссированной оборки
Женский костюм 30-х годов
Значительные изменения силуэта в женской одежде произошли к 30-м годам. Талия опускается на свое естественное место, лиф тоже естественной длины, юбка в рукава сильно расширены. Платье стягивают широким поясом. Под расширенную юбку надевают несколько нижних юбок. Опущенная линия плеча с вшитыми, огромными по объему рукавами зрительно усиливает впечатление узкой, тонкой талии. Длина платья доходит до «косточки».
Платья шили из различных шелковых тканей светлых тонов. В моде были муар, репс, тафта, кашемир, а также ситцы.

Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных платьях вырез лифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, которая сзади завязывалась бантом. Рукава бального платья имели вид пышного короткого буфа. Длинные рукава каждодневного платья, напоминавшие средневековые жиго, были чрезвычайно широки и сужались лишь к кисти.
В эти годы умы всех заняты произведениями Ж. Санд, В. Гюго, В. Скотта. Романтически настроенные женщины не расстаются с томиком любимых стихов и носят его с собой в специальном кармане, прорезанном в юбке.
Однако не меньше в это время увлекаются верховой ездой, страсть к которой охватила высшее общество, особенно в 40-е годы. Платье-амазонка состояло теперь из длинной суконной юбки и узкой кофточки. К амазонке надевали перчатки, шляпу с вуалью, а в руки брали хлыст.
В эти годы большую роль в гардеробе женщины по-прежнему играют пелерины, шарфы, кашмирские шали. Шарф теперь носят не на плечах, а опускают сзади на талию, спереди же перекидывают на согнутые в локтях руки. По-прежнему носят спенсер, а также накидки-мантильи.
В России носят теплые круглые ротонды. Нововведением было боа— круглый шарф из меха или страусовых перьев.

Прическа 30-х годов представляла собой целое произведение искусства. Волосы расчесывали на боковой пробор, укороченные с боков пряди завивали в крупные локоны и укладывали над висками. Длинные пряди волос сзади поднимали наверх и на темени укладывали в различные шиньоны.
Из-за высокой прически шляпы приобрели высокую тулью и широкие поля. Их украшали перьями, лентами, цветами. В моде были и большие береты.
Обувь осталась прежней — бескаблучной, на узкой подошве, с лентами. Однако, кроме открытых туфелек, вошли в употребление и ботинки на застежке, которые носили женщины всех слоев общества. Перчатки были различных цветов, но на балы надевали только белые.
Ювелирные украшения почти вышли из моды. Носили главным образом серьги и медальоны. Дополнением к костюму служили зонтики с оборками и лентами, а зимой — муфты.
Женский костюм 40-х годов
В 40-е годы характер костюма меняется под влиянием новых идеалов времени. Новым кумиром высшего общества стала «светская львица» — модница с волосами рыжего цвета, увлекающаяся героями Альфреда де Мюссе и Жорж Санд. Идеи женской эмансипации в эти годы нашли весьма экстравагантное выражение. В одежде и манерах. По словам современников, «львицы» научились держаться в седле не хуже любого бедуина, пить жженку и шампанское, фехтовать на шпагах, стрелять из пистолета, выкуривать сигару; умели соединять мужские замашки с элегантностью и изяществом и с одинаковым интересом читать «Журнал коннозаводства» и «Курьер дамских мод».
Силуэт платьев 40-х годов приобрел некоторую вытянутость, которая достигалась за счет сужения линии плеча и удлинения юбки. Платье имело узкий лиф с чуть заниженной талией. Обычно лиф был закрытым, иногда имел отложной воротничок, но бальные платья шили с глубоким, ровным горизонтальным вырезом. Рукава могли быть и короткими и длинными, но всегда были узкими у плеча. Юбка спадала мягкими складками до самого пола, собираясь в сборки на боках. Из-под нее выглядывал теперь только кончик туфли, Под платье надевали до восьми крахмальных нижних юбок. Платья были и белые и цветные, часто их шили из клетчатой ткани, которая вошла в моду в связи с увлечением историей Шотландии.
Определенное влияние на модную женскую одежду оказали романы Ч. Диккенса, имевшие тогда широкую известность. В костюме началось «увлечение добродетелью» женщина, желая казаться скромной хозяйкой, носила передник, обычно сшитый из шелка и отороченный кружевами, а также связку ключей, которую, как в средневековье, прикрепляла у пояса. Одежда для визитов и для улицы состояла из двух платьев нижнего глухого и верхнего распашного, украшенного позументами или рюшами. Нововведением была зимняя одежда — кацавейка, т. е. короткая кофта, нередко бархатная, с закругленными полами и меховой опушкой.
Обувь в эти годы вновь приобрела каблук. Прическа стала проще и ниже. Часто под влиянием английских мод носили гладко расчесанные на прямой пробор волосы, длинными локонами спадавшие на плечи, а также прическу «бараний рог», напоминавшую прически XIV века. В парадных случаях голову украшали страусовым пером, спадавшим на плечо и называвшимся «лисий хвост», а также пересекавшей лоб узкой ленточкой с драгоценным камнем посредине — фероньеркой.
Верхние одежды были прежними, так же как и дополнения к костюму зонтики, веера, перчатки, муфты, сумочки в виде кисета «a laPompadour» и пр. Головные уборы были различными, по чаще всего предпочитали носить небольшие шляпки-кибитки — с прямыми полями, глубокие, закрывавшие в профиль почти все лицо.

Костюм второй половины XIX века
После революции 1848 года развитие капитализма в странах Европы идет еще более ускоренными темпами. Расширение производства, концентрация его в связи с конкуренцией подводят капитализм в конце XIX века к его последней фазе — империализму. В эти годы происходит еще большее обострение классовых противоречий между крупной буржуазией и эксплуатируемым пролетариатом. В среде буржуазии также происходит расслоение на многочисленную мелкую буржуазию и небольшой круг крупнейших магнатов. В развитии культуры крупная буржуазия играет особенно реакционную роль. После разгрома Парижской коммуны (1871) прогрессивным художникам становится трудно отстаивать свое право на свободное творчество в борьбе с реакционным официальным направлением.
Вкусы, моды диктуются по-прежнему буржуазией, но круг ее сузился. Вместо мелкобуржуазных мод — бидермайера- наступает время господства безмерной роскоши, еще более подчеркивающей классовые привилегии крупной буржуазии.
Огромную роль в распространении моды играло развитие швейной промышленности, изобретение швейных машинок для домашнего пользования и появление анилиновых красителей, удешевивших окраску тканей. Изобретение фотографии дает возможность более точно и детально судить о модах второй половины XIX века.
В архитектуре и интерьере по-прежнему видим эклектику, причем в 50 — 60-е годы особенным успехом пользуется стиль середины XVIII века — рококо. Под его влиянием сложился в интерьерах и мебели пышный эклектический стиль, так называемый «второй рококо», или «выставочный стиль».
В 70-80-е годы в интерьерах преобладал роскошный и безвкусный стиль, выражавший идею буржуазного благополучия, — «позитивизм», с любовью к удобству, уюту. В этихинтерьерах преобладали темные тона, мягкая стеганая мебель на пружинах, обитая кожей и бархатом, тяжелые драпировки.
Модным героем второй половины XIX века является уже инженер-изобретатель, конструктор — герой Жюля Верна. Как раз в эти годы инженер Эйфель соорудил для Международной выставки в Париже знаменитую башню.
Мужской костюм
Мужской костюм на протяжении второй половины XIX века не претерпел крупных изменений, однако, пополнился рядом новых одежд. Костюмы еще строже стали делиться по назначению визитный, бальный, домашний, каждодневный (который теперь фактически сделался рабочим). Кроме ведомственных мундиров, рабочей одеждой стали теперь пиджаки и жакеты, которые в 70—80-х годах обшивались по бортам черной тесьмой. Сюртук надевали в обычное время, а фрак сделался парадной одеждой. Иногда фрак дополнялся коротким «фрачным» плащом черного цвета на белой шелковой подкладке.
Новым типом костюма стала визитка -элегантный уличный костюм, надеваемый также для визитов и небольших праздников. Визитный туалет состоял из визитки, имевшей прямой покрой и обычно закругленные спереди полы, и полосатых брюк. К черной визитке надевали черные брюки в серую полоску или серые брюки в черную подоску. Дома, на даче, носили различные жакеты, а так же вошедшую в моду из обихода художественной богемы бархатную блузу.
В конце века входит в моду еще один мужской костюм — пришедший из Англии смокинг(«костюм для курения»). Он превратился в малый парадный туалет. Первоначально смокинг надевали, отправляясь в мужской клуб, но затем стали надевать и при посещении театров и ресторанов. Смокинг носили преимущественно молодые люди. К нему полагались, черные брюки с черными шелковыми лампасами.
В моде была белые рубашки с разрезом и с пуговицами. Форма воротничка в 50-60-е годы менялась носили и стоячие воротнички, и отложные. В 60-х годах появились манишки, заменяющие рубашку. Манжеты рубашек начали крахмалить.
Жилет носили на протяжении всей второй половины столетия. Изменялся он лишь в деталях — в форме выреза и т. д. К фраку надевали обязательно белый жилет.
Брюки меняли свою форму примерно по десятилетиям. В 50-х годах носили брюки на штрипках, в 60-х без штрипок, так как благодаря скосу внизу они спускались низко на обувь. В 70-80-х годах брюки расширились книзу в виде воронки и приобрели лампасы; карманы прорезались горизонтально спереди. В 90-х годах в моде были брюки «французского» покроя — мешковатые, суженные книзу. В его время предпочитали брюки светлых тонов, в полоску или в клетку.
Наиболее распространенным головным убором был цилиндр, а также жесткая фетровая шляпа — мелона. Летом носили широкополые панамы, мягкие фетровые шляпы, а также невысокую шляпу с узкими твердыми полями и черной лентой — канотье. В 90-е годы основным головным убором стал котелок.

В 50-60-е годы галстук имел вид банта, сначала широкого, позже узкого. К 70-м годам появляется ленточный галстук, почти современный по форме. К фраку носили всегда белый галстук, завязанный бантом.
Обувь в 50-х годах имела острый нос, а в 60-х — тупой нос и высокий каблук. К 70-м годам каблук стал достигать 5 сантиметров.Часто носили штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой. Открытые туфли надевали лишь на балы. В 50-х годах появилась резиновая обувь.
В 50-е годы были модны довольно длинные, расчесанные на косой пробор волосы, часто завитые в локоны, а также бородка и усы. В 60-е годы в моду вошли сравнительно короткая стрижка, бакенбарды и усы. К концу века волосы стали коротко стричь.
Верхних одежд в эти годы было очень много. Носили пальто с пелериной, разновидностью которого в России была «николаевская шинель». В дорогу надевали длинную шубу на меху. Особенно элегантными считались «английское» пальто гавелок с пелериной и мешкообразное пальто — сак.Носили также бекешу — короткое пальто в талию, спереди отделанное шнурами.
Одежда 90 — 900-х годов отличалась лишь более бесформенным, мешкообразным покроем. В эти годы в употреблении остались лишь черные фраки — цветные исчезли. Рубашки остались прежними, изменился лишь фасон воротничка в моду вошел стоячий воротник с отворотами. Манжеты крахмалили так туго, что на них можно было писать. Костюм модника дополнялся тростью, моноклем и платочком в верхнем кармане сюртука.
Женский костюм
Модный женский костюм второй половины XIX века имеет вычурные формы, несовместимые с трудовым образом жизни. Тон в модах задавал парижский дом моделей «Coutur». Он создавал новые модели одежды, признаваемые «высшими» классами всех стран. Французские выкройки старались добыть дамы всех стран Европы. Только очень богатые женщины могли заказывать платья у дорогих портных или выписывать их Франции, остальные же довольствовались готовыми изделиями или шили сами. Предметы отделки платьев — кружева, вышивки — стала теперь изготовляться фабричным способом, и потеряли свою художественную ценность.
Женский костюм 50-60 годов
Мода 50-60-х годов XIX века носила особенно экстравагантный характер. Этот период в истории моды, создаваемой в Париже, получил название «мод Второй империи». В эти годы вся Европа увлекалась театром. Модным считалось посещать открывавшиеся в то время казино, игорные дома, рестораны. Строительство железных дорог привело к увлечению путешествиями, а в модах — к созданию дорожных костюмов. Путешествия на курорты вызвали моду на купальные костюмы.
Среди всех эклектических течений в искусстве и модах наиболее распространенным, как уже говорилось, было направление, ориентирующееся на стиль рококо. Костюмы времен маркизы Помпадур стали образцами для одежды середины XIX столетия.
Силуэт платьев этого времени определялся естественной длиной талии, пониженной линией плеч и огромной нижней волосяной юбкой — кринолином (от французского слова crine — «грива, конский волос»).
Волосяная юбка или каркас на металлических обручей, надетые под верхнюю юбку, делали ее очень широкой. К 60-м годам круглый каркас приобрел овальную форму, несколько вытянувшись назад. Под платье всегда надевался также туго шнурованный корсет. Лиф обыденного платья был глухим, а лиф бального — глубоко декольтированным. Бальные платья были обычно безрукавными, а каждодневные имели расширенный книзу рукав с подшитым под него белым рукавчикам на манжете. Девушки носили юбки несколько укороченные.
Верхними одеждами служили различные жилеты, фигаро, шали, накидки, мантилъи, круглые подбитые мехом ротонды, пелерины. Для визитов и прогулок надевали также жакет в талию — казакин. Прическа состояла из пышного шиньона, а иногда расчесанные на прямой пробор волосы укладывали сзади в специальную сетку. В 60-е годы волосы поджимали над лбом в виде двух валиков (прическа «a laStuart»), а на плечи и спину спускали длинные локоны.
Головными уборами служили маленькие шляпки из шелка или соломки, украшенные цветами и лентами, а также кружевные чепчики. Шляпы обычно завязывались лентами у подбородка. Летом носили шляпы из флорентийской соломки. Обувь оставалась прежней. Носили и туфли, и шнурованные ботинки. В моду опять вошли броши, серьги, кулоны, часто отделанные эмалью. Ткани на платья шли разнообразные различной выработки шелка, атлас, штоф, репс, тюль, бархат, шерсть. Отделкой служили искусственные цветы, тесьма, бахрома, галуны, вышивки, кружева. Особенно модными были дорогие, золотые, кружева. Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик, на который обычно опирались при ходьбе.
Женский костюм 70-80 годов
Центрами моды 70-80-х годов были буржуазные салоны. Сущностью направления в прикладном искусстве тех лет был так называемый «позитивизм» — демонстрация стоимости вещей, богатства одежды.
Костюм времен позитивизма был также чрезвычайно перегружен деталями, украшениями и часто изготовлялся из различных по цвету, рисунку, а фактуре тканей. Модными считались высокие стройные фигуры, в связи, с чем вошли в моду неотрезные по талии платья, плотно охватывающие тело до середины бедер; далее, от бедер, платье подбиралось назад и. сзади, чуть ниже талин, драпировалось в турнюр. Чтобы драпировка турнюра имела большую прочность и больший объем, под юбку ниже талии подшивали накрахмаленный кусок ткана, подкладывали мягкие подушечка или крепкий небольшой металлический каркас. Корсеты шнуровались очень туго и стягивали всю фигуру до середины бедер. Бальные платья были безрукавными, а каждодневные — с узкими гладкими рукавами на манжете. В моду вошли платья с двойной юбкой. Верхняя юбка подбиралась со всех сторон, превращаясь, таким образом в жакетообразную верхнюю одежду. Юбка парадного платья нередко имела шлейф, а иногда плиссированную или складчатую оборку, подшитую к подолу. Даже визитный туалет иногда имел шлейф. Прическа состояла из длинных, спущенных на спину локонов. Над висками волосы обычно зачесывали высоко вверх. Иногда волосы укладывали в шиньон.
Шляпки были небольшой величины и часто имели вуаль. Шляпу слегка надвигали на лоб. К костюму для верховой езды по-прежнему надевали цилиндр. Обувь носили на высоком или на средней каблуке. Каждодневной обувью были высокие шнурованные или на пуговицах ботинки. Верхние одежды остались в основной прежними. Носили различные жакеты, накидки, прячем особенно модной была кружевная или тюлевая бальная накидка иллюзион. Дополнением к туалету служили боа из меха или перьев, крошечный зонтик, перчатки, веер в виде опахала и ювелирные украшения.
Модными тканями были бархат, шелк, шерсть (часто клетчатая) тарлатан, кружева, газ. Цвета в костюме 70-х годов преобладали темные, но встречались платья и белого цвета. В 80-х годах в моду вошли светлые ткани нежных оттенков — голубые, розовые.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Крестьянство – хранитель эстетических представлений и традиций в народном костюме
Русский национальный костюм сохранился в основном в крестьянском слое общества, так как по указу Петра I правящие классы России должны были перейти на обязательное ношение платья иноземного образца. На формирование состава, покрова, особенностей орнамента оказала влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад жизни и уровень развития производительных сил. Обширность территории расселения различное природное окружение и сырье, характер обычаев и условий существования стали причиной возникновения многообразных вариантов одежды. Таким образом, в России не сложилось единого национального костюма.
Так, в женской одежде, при всем обилии видов, выделяют четыре комплекса
1. Рубаха с поневой и головным убором сорокой.
2. Рубаха с сарафаном и кокошником.
3. Рубаха с юбкой — андараком.
4. Платье-кубелек.
Первые два — основные. Костюмы отличались друг от друга составными частями, особенностями кроя и декора. Эволюция костюма в народной среде происходила медленно. Первый комплекс охватывал южные и центральные районы России — Орловскую, Курскую, Рязанскую, Тамбовскую, Тульскую, Московскую, Калужскую губернии. В каждой из них он имел существенные отличия.
Южнорусский костюм более древний по происхождению. Состоит из длинной холщовой рубахи, поверх которой замужние женщины надевали набедренную одежду — поневу, непременно был и передник (занавеска, запон). Далее следовала нагрудная одежда, спускавшаяся чуть ниже пояса и имевшая самые разные названия насов, навершник, шушун, сукман, шушпан. Обязателен для женщин был глухой многосоставной головной убор. Девушки носили разного типа повязки. Костюм изготавливался из материалов домашнего производства.
Комплекс с сарафаном или севернорусский, бытовавший на Русском Севере, в районах Поволжья, Урала, Сибири, в некоторых областях (Смоленская, Курская, Воронежская, Харьковская губернии) состоял из рубахи и длинного сарафана, поверх него надевали душегрею — короткую нагрудную одежду на лямках. В холодное время года шугай в талию с воротником и рукавами. С таким костюмом девушки носили повязку или венец, а замужние — кокошник.
Костюм из рубахи и полосатой, реже клетчатой юбки-андарака (сукни,сукминки) не был типичен для русских в целом. Он получил локальное распространение в отдельных селах Вологодской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской губерний.
Женский костюм, характерный для казаков бассейна Дона и Северного Кавказа, с распашным платьем — кубельком, испытавший влияние местного населения. Его носили поверх рубахи, часто с вязаным колпаком и штанами, в XIX веке вытеснялся юбкой с кофтой.
В народном костюме четко соблюдалось деление на будничный, рабочий, праздничный, обрядовый. Праздничная одежда всегда была более новой, ее чаще изготовляли из дорогостоящей ткани, составляли из большого числа предметов, обильно украшали. Праздничная одежда тоже делилась одну носили в воскресные дни, другую в большие годовые праздники. К ней примыкают и обрядовые костюмы просватанной девушки, свадебный, погребальный (иногда он же венчальный). Интересно, что жатвенная, рабочая рубаха поднималась обрядом в ранг праздничной и декорировалась особенно пышно. Будничный костюм для работ по дому и вполе делался из особо прочных тканей и орнаментировался скромнее. Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. В южных районах страны единственной одеждой девочки до 14-15 лет была рубаха, девушки носили холщовую юбку-«подол», в костюме молодой женщины преобладали более яркие цвета пожилых — более темные. Различались головные уборы девушек и женщин, известны и старушечьи. Вдовы носили белую одежду. Детский костюм почти полностью повторял взрослый, но состоял из меньшего количества предметов. В гардеробе зажиточной крестьянки были парчовые сарафаны, отделанные мехом душегреи, головные уборы, украшенные жемчугом. Богатым был костюм уральских казачек. В бедных семьях преобладала домотканина, в качестве отделки использовалось тканье, мелкий речной жемчуг, стеклярус, бисер, птичий пух и крашеные перья.
Общие черты в народной одежде
1. Глухие, прямые, распашные одежды выявляют стремление к созданию массивной, мало расчлененной формы, цельного и простого силуэта.
2. Массивность нарастает книзу, это подчеркивается обувъю — плетеными лаптями с толстыми онучами, большими сапогами в сборку и тяжеловесными котами-туфлями, которые надевались на семь-восемь пар толстых шерстяных чулок.
3. Талия не подчеркнута, скрыта за нагрудниками. Таким образом, формы тела не выявлены.
4. Народный костюм очень многосоставен. Эта сложность сочетается с узорным ткачеством, многошовными вышивками шитьем и вязанием различными материалами, аппликацией.
Предпочтительными цветами являются белый и красный, но одежда состоятельных северянок и волжанок, изготовлялась из покупных дорогих тканей типа штофа и полупарчи.
Необычной яркостью и неожиданностью цветовых характеристик отличается костюм русских Сибири. Верхняя одежда обычна черная, коричневая, темно-желтая, серая, но часто-синяя крашенина и мало украшена. Мужской костюм за исключением верхней одежды следует пропорциям и членениям человеческого тела.
Издавна основой женского и девичьего костюма была рубаха — древнейший общеславянский элемент. По всей территории России девушки и женщины носили длинную рубаху белого цвета, сшитую из прямых полотнищ льняной или конопляной ткани. Рубахи были цельными или составными. Целъные шились из четырех продольных полотнищ холста (носили девушки).
Типы русских женских рубах.
1. Рубахи с поликами (прямыми или косыми) — плечевыми вставками, расширяющими их верхнюю часть и ворот. Они пришивались либо по основе, либо по утку. Полики выкраивались отдельно или вместе с рукавами.
2. Туникообразные рубахи, рубахи с воротушкой и рубаха на кокетке. Форма рукавов — прямые или суживающиеся к кисти, пышные у плеч или у запястья, свободные или сборчатые с ластовицами или без них, собранные под узкую обшивку или на широкий, украшенный кружевом манжет. В свадебной и праздничной одежде с XVIIдо конца XIX века встречались рубахи — долгорукавки, имевшие рукав до двух метров длиной, с клиньями, без сбор. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками, либо имел специальные прорези-окошки для продевания рук. Делались подобные рубахи из льняного полотна, а более дорогие изшелковых тканей и парчи.
В каждой губернии были свои приемы украшения, места расположения и способы воплощения узоров, определенная цветовая гамма. В старинных рубахах преобладало узорное ткачество и вышивка льняными, шелковыми, шерстяными, позже хлопчатобумажными нитями.
Основные места расположения узоров — ворот, оплечья, рукава, подол. На вороте — узкая полоса тканья или вышивки, позднее аппликация из ярких полос ткани. В некоторых рубахах вся нагрудная часть расшивалась плотным орнаментом. Чаще центральным мотивом декорации рубахи становились полики из кумача, набивных ситца, сатина, либо вставок узорного тканья. Они дополнительно выделялись по швам черной, красной или полихромной вышивкой, набором, счетной гладью, полукрестом, кружевными пришивками тесьмой, нашитыми блестками и разнообразными пуговицами. Иногда узоры были вдоль швов, ярко подчеркивался низ, бывали сплошь орнаментированы. Особое внимание уделялось подолу жнивных и покосных рубах, по низукоторых широкой полосой расписывались разноцветные узоры, выполненные разноцветным тамбурным швом, легкой росписью, счетной гладью, тканевой нашивкой или аппликацией. Обильный декор был в южнорусском костюме. Использовались растительные и геометрические узоры, пальметты, волюты, розетки, кружевные цветы, многочисленные ромбические и крестообразные фигуры зигзаги, меандры. Интенсивно красная, плотная, как бы ковровая вышивка и браное ткачество наиболее характерны для рубах Курской и Тульской губерний. Яркий декоративный эффект достигался контрастом белого фона ткани с насыщенными цветом оплечьями и зарукавьем. В других все поле рукава покрывалось геометрическим рисунком браного тканья. Часто употреблялись цветные полосы «перетыки». Соединение в одном предмете всевозможных по цвету, пропорциям и материалам нашивок, применение блесток, стекляруса, пуговиц, бисера и т.д. усиливает игру цветовых, тональных отношений.
Рубахи из сел Воронежской губернии, украшенные вышивкой, шелковыми или шерстяными нитями черного цвета в технике набора. Графический характер шва, узкие долевые полосы орнамента рождают строгую изысканность стиля и составляют их своеобразную красоту. Особенностью покроя и декора отличаются женские рубахи однодворцев. Полики и верхняя часть рукава декорировались полосами тканей перетыки и вышивки. На запястье сверху надевали так называемые «брыжжи» — широкие манжеты из шелковых лент. Подол оформляли полосой закладного или браного тканья. Торжественную нарядность придавал стоящий вертикально, воротник, получивший название «козыря». По краю обшивался фабричным кружевом и тесьмой. В праздники к нему надевали еще один.
Рубахи жителей северных и центральных губерний России. Вышивка выполняласьхлопчатобумажными, шелковыми и золотыми прядеными нитями Преобладающими были многочисленные оттенки красного цвета, иногда с вкраплениями синего и черного цвета, с металлическими блестками, преобладало двустороннее шитье. На свадебных ипокосных рубахах ширина вышитого узора на подоле иногда достигала 30 сантиметров и более.
Наряду с геометрическими мотивами использовались павы, кони, барсы, древо жизни с предстоящими фигурами.
В некоторых случаях на одном предмете сосуществовали разные по приемам украшения. Особенно ярко это прослеживается на рубахах просватанных девушек Вологодской Архангельской и Тверской губерний встречаются солярные знаки круги, кресты, усложненные ромбы, которые в верованиях славян несли смысловую нагрузку. Цвета белый, светло красный, нередко применение металлической нити, златотканых материалов. Сдержанное звучание цвета, но возможно соединение контрастных темно-лилового с золотом.
Орнаментация девичьих рубах на территории России более скромна и занимает меньше места. Еще проще украшали детские и старушечьи рубахи. Старухи часто носили холщовые рубахи без декора, завязанные гарусной нитью.
Понева обязательная принадлежность костюма замужней женщины. Состояла из 3 полотнищ домотканой, чаще клетчатой шерстяной ткани. По покрою поневы разделяют на несшитые «распашные», наиболее характерные для юго-западных областей России и глухие поневы с прошвой. Прошва—вставленное между тремя полотнищами четвертое, сделанное из другой по фактуре, как правило, фабричной ткани. Кроме покроя различались способами орнаментации и манерой ношения. Их носили «кульком», подтыкая одну или две передние полы за пояс и образуя сзади специальный залом, который требовал дополнительной орнаментации. Манера украшения очень разнообразна. Типичны для этого вида геометрические узоры, колорит сдержан и строг, но были и яркие поневы, среди которых сплошь декорированные аппликацией орловские. Вариант поневы с прошвой получил распространение в Курской, Воронежской, Смоленской и др. губерниях. Покрывались богатой полихромной вышивкой, шелковыми или шерстяными нитями, блестками, нашивками. Обилие и необычность украшений в воронежских и рязанских поневах в красно-оранжевой и коричнево-желтой гамме.
На праздничных поневах молодых женщин (до рождения ребенка), помимо обычных украшений, были свои дополнительные украшения. В зависимости от достатка они украшались покупными изделиями широким металлическим кружевом, полосами позумента бахромой из нитей шнуром, бисером , блестками. Иногда на задние полотнища понев молодух нашивались многочисленные крупные розетки из ярких лент с бусами или бубенцами в центре, кисти из шелковых нитей.
Сарафан- термин восточного происхождения, означал «одетый с головы до ног. Их было четыре вида
1. Глухой косоклинный сарафан, бытовавший на севере — Новгородская, Олонецкая, Псковская области. Шился из перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставлялись слегка скошенные или продольные клинья. Ферязь — глухой сарафан из красного сукна.
2. Косоклинный распашной сарафан распространен на территории Европейской части, в районах Приуралья. Распашным он назывался потому, что его перед состоял из двух, а не одного полотнищ ткани, соединяющихся застежками на медных ,оловянных или серебряных пуговицах или сшитых и имеющих чисто декоративную застежку. Бока расширены дополнительными клиньями, придающими силуэту трапециевидную форму. Свадебные и праздничные шили из парчи и штофа.
3. Более поздним по времени возникновения является круглый или прямой сарафан на лямках. Позже он вытеснил тяжелый косоклинный сарафан из парчи, т к. был проще в изготовлении. Для повседневности его шили из пестряди дабы, ситца. Праздничный из ярких шелковых тканей. В XVIII начале XIX века в богатых семьях для свадебных сарафанов чаще всего использовалась полупарча. Преобладали голубой, зеленый, темно-синий и темно-вишневый тона. По полю шелка были разбросаны отдельные цветы или их букеты, затканные золотой и серебряной нитью. По передней линии украшались золотым и серебряным кружевом, а также дорогими, филигранной работы пуговицами. В южных районах предпочитали канифас, атлас, белое и черное сукно, китайку. Выбор ткани зависел от достатка в семье. Особенно интересны черные, шерстяные сарафаны из Курской губернии с богатой, плотной вышивкой красными, зелеными, желтыми шерстяными нитями.
Кроме понев и сарафанов в национальном костюме встречается юбка — интересны шерстяные домотканые юбки однодворок. Колорит зеленые, красные, бордовые, синие тона. На свадебных поверх разноцветных полос делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Сюжеты человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы, гирлянды. Украшались аппликацией из плиса, кружевом. В «печальных» юбках красный цвет вообще исчезал и заменялся бордовым.
Передник
1. Надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами — обычно входил в комплекс с поневой (занавеска, запон). В костюме девочек и взрослых девушек, он был единственным дополнением к рубахе.
2. С сарафаном носили
а) передник с завязками выше труди
б) запон с грудкой или нагрудкой — завязывался на талии и дополнялся тесьмой на шее.
С конца XIX века широко применяется передник, укрепленный на талии. Его носили с юбками и сарафанами. Помимо защиты от загрязнения передники несли декоративную нагрузку, закрывая не украшенные части костюма. Они способствовали созданию цельной композиции ансамбля. Насыщенность и плотность декора нарастали от верхней части к подолу. На южнорусских передниках встречаются разработки растительных и зооморфных изображений. Помимо понев и сарафанов в некоторых районах встречается юбка, первоначально как локальное явление, а в XX веке как преобладающий вариант поясной одежды. Большой интерес представляют шерстяные полосатые домотканые юбки однодворок (Рязанская, Тамбовская губернии). Несмотря на одинаковый покрой, они резко различались, даже в соседних селах, цветом, пропорциями и сочетанием полос. Обычны в колорите зеленые, красные, синие тона. Материал для юбок подвергался лощению. На свадебных, поверх ярких разноцветных полос, делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Ее излюбленными сюжетами были человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы, гирлянды. Кроме этого юбки украшались аппликацией из плиса, кружевом.
Передник.Женский крестьянский костюм повсеместно включал передник, который по своей конструкции разделялся на несколько типов.
Один из них — надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами, обычно входил в комплекс с поневой и бытовал, главным образом, в центральных и южнорусских губерниях под названием «занавеска», «запон». В костюме девушек и девочек он был единственным дополнением к рубахе. Известны отдельные случаи его бытования в Новгородской и Семипалатинской губерниях. Более поздним вариантом считают передник на кокетке.
С сарафаном обычно носили другие типы передников. Один из них крепился завязками выше груди, другой — запон с грудкой или нагрудкой — завязывался на талии и дополнительной тесемкой на шее. Такие передники были распространены в основном, в среднерусской полосе, Поволжье, на Урале, в Сибири. С конца XIX в. широко применялся передник, укрепляющийся на талии. Его носили с юбками и поздних видов с сарафанами.
Передники несли большую декоративную нагрузку закрывали не украшенную часть костюма, способствовали созданию цельной цветовой композиции ансамбля. Передники Южных областей, повторяя в общих чертах отделку рубах, были орнаментированы интенсивнее северных. Насыщенность и плотность декора ритмично нарастали от верхней части к подолу. Узор формировался из различных по манере, технике исполнения и материалу орнаментальных композиций. Это гармонично связанные, иногда повторяющиеся полосы перетыки, узор тканья, ярких шелковых лент, тканевая аппликация, кружево. В отдельных случаях используются блестки, позумент, шелковая и металлическая бахрома.
На южно-русских передниках встречаются разработки растительных и зооморфных изображений. В декоре передников северных районов, особенно Вологодской и Архангельской губерний, предпочтение отдавалось вышивке двусторонним швом, росписью, набором. Встречались как геометрические узоры, так и сложные композиции кони со всадниками, львы, барсы. Своеобразием цветовых сочетаний, необычностью декоративных средств — привлекают передники деревень Московской губернии. Затканные сплошь узкими полосками красного, синего, желтого, оранжево-коричневого тонов, они, как панцирь, полностью закрывали спереди весь костюм. Их декор непременно сочетался по тону и технике исполнения с украшением рукавов рубах.
Нагрудная одежда. Важной, а подчас и обязательной составной частью нарядного женского костюма была плечевая (нагрудная) одежда, которую носили преимущественно в осенне-весенний период, поверх рубахи, поневы и передника.
В южных губерниях в качестве праздничных замужними женщинами использовались туникообразные нагрудники, напоминавшие рубаху, но более короткую. Единообразные по крою, они отличались по материалу, вырезу ворота, наличию или отсутствию рукавов, клиньев, длине. По количеству и цвету украшений и в разных губерниях имели разные названия шушпан, шушун, насов, сукман, коротай, желтик, навершник, юбочка, бастрог.
В зависимости от времени года и места бытования их шили из холста, тонкого сукна или шерсти, иногда богато орнаментировали. Переднюю часть нагрудников украшали кружевными прошивки, аппликацией, цветной тканью, красного, желтого, синего цветов, разрез ворота и оплечья отделывали обильной, однотонной или полихромной вышивкой и полосками закладного или браного тканья.
Помимо туникообразных на юге России встречаются и распашныенаверщники. В отличие от первых, часто подпоясанных, они носились без пояса. В Тульской губернии их подол декорировали шелковой или шерстяной бахромой с блёстками и бисером, а в Тамбовской в боковые швы вставлялись кумачовые или ситцевые клинья. В отличие от крестьянского, в однодворческом костюме юга России использовалась тёмная, облегающая фигуру и придававшая ей стройность корсетка. Её украшали цветной тамбурной вышивкой.
Известен также и тип плечевой одежды — на лямках. Таков бытовавший в Рязанской и Тамбовской губерниях „бастрог». Он имеет трапециевидную форму и доходит до талии, напоминая северные душегреи. Бастроги покрывали аппликациями из кумача, полихромной вышивкой шерстью, блёстками.
В северных районах душегреи, которые назывались также коротёна, перо, епанечка, полушубок, делались из парчи, бархата, алой камки. Особенно нарядными были душегреи из малинового бархата, густо расшитые позументом или золотой нитью. Они были типичны для жителей богатых, сёл, а также горожан — мещан, купцов. Распашные шугаи (типа жакетов) с рукавами простегивали на вате, большой отложной воротник и рукава отделывали металлической бахромой или недорогим мехом. Из дорогих шелков и мехов шили жакеты „шубки».
Плечевая одежда формировала силуэт костюма.
Головные уборы.Одной из важнейших составных частей костюма являлся головной убор, завершавший весь (костюм) ансамбль. Для всей территории России характерны две резко различающиеся категории головных уборов. Девичьи, оставлявшие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка — обруча или повязки.
Женские головные уборы были разнообразны, но все они полностью скрывали волосы, которые по народным поверьям обладали колдовской силой и могли навлечь несчастье. Головной убор подчеркивал не только изменение семейного положения женщины, но также её социальное и имущественное состояние.
Девичьи головные уборы были довольно простыми по своей форме и способу изготовления. Повязки имели прямоугольную форму и укреплялись на голове при помощи лент или тесёмок. Их наиболее ранним видом являлись головные полотнища из полосы холста с концами, орнаментированными вышивкой двухсторонним швом гладью, полукрестом, блёстками и металлической нитью. В южных районах в орнаментации отдавалось предпочтение геометрическим мотивам, в северных — растительным орнитоморфным.
Самыми распространенными являлись девичьи уборы в форме венца или обруча. В зависимости от места бытования материал для их изготовления был различным. В южных районах России широко использовались ткани, тесьма, ленты, бисер, пуговицы, блёстки, перья. Цветовая гамма этих повязок, начельников, венков ярка и насыщена. Крашеные птичьи перья, в том числе павлиньи, применялись не только в самом головном уборе, но и в качестве его дополнительных частей.
Повязки, ленты, почелки из парчи и позумента, штофной ткани и полос кумача с богатым шитьём золотой нитью, типичные для северных губерний, делались широкими, на толстой основе. Иногда они декорировались спускавшейся на лоб поднизью или ряской из речного жемчуга, рубленого перламутра, бисера.
Большое распространение получили объёмные ажурные «венцы с городы», коруны, челки, также украшенные жемчугом, перламутром, вставками камней и стекла, цветной фольгой.
Свадебнаякоруна представляла собой плотный обод с позументом, под которым выступал ажурный венок, украшенный жемчугом, перламутром, бисером, со вставками фольги, стекла, а иногда и нашитыми брошками.
Вариантом общерусского девичьего головного убора был сложенный жгутом и завязанный концами назад платок фабричной работы. Дополнением к нему служили бисерные подвески.
Основу всех разновидностей южно-русских головных уборов типа «сороки» составляла сшитая из простеганного холста, уплотненная пенькой или берестой твердая налобная часть, надеваемая непосредственно на волосы. В зависимости от формы, плоской или имитирующей отходящего назад рога, она именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта деталь убора придавала всей его конструкции ту или иную форму, получавшую своё завершение при помощи верхней части, своего рода чехла из кумача, ситца или бархата, — сороки; затылок закрывала прямоугольная полоса ткани — позатылень. Иногда этот убор включал в себя до двенадцати частей, а его вес достигал до пяти килограммов.
Существовали различные вариации этого убора рогатая, копытообразная, лопатообразная, котелкообразная. Так в Рязанской губернии, наряду с почти плоскими кичками с едва намеченными рогами на их очелье есть и головные уборы с рогами высотой до тридцати см. В Тульской губернии они совершенно видоизменились посредством дополнительной сложной конструкции из нескольких вертикально закрепленных слоев присборенных лент, производящих впечатление пышного яркого веера. Головные уборы особенно отличались друг от друга способами и сюжетами декора, цветовой гаммой. В Орловской, Тульской, Курской, Воронежской губерниях предпочтение отдавалось светло-красным, зеленым, желтым цветам, в то же время на юго-востоке — в Рязанской, Тамбовской губернии темно-красному и черному. На очелье широко применялась вышивка росписью, набором и гладью разноцветным шелком, шерстью, хлопчатобумажной нитью с добавлением блесток и бисера. Она давала исчерпывающую информацию о возрасте. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения ребенка. Постепенно узор становился все более сухим и сдержанным, старухи носили сороки с белой или разреженной черной вышивкой.
Делавшиеся так же как и сорока из кумача и бархата, позатылень покрывался по всей поверхности плотной вышивкой, дополненной часто еще и золотым шитьем. Передняя часть сорок украшалась полосой блестящего позумента, «кудельками» из перышек селезня. В Тульской губернии широкое распространение получили пучки ярко окрашенных перьев домашней птицы, затыкаемые сбоку под головной убор, и шарики-«пушки» из гусиного пуха, прикреплявшиеся к кичке или уху. Иногда ушные раковины прикрывались поушками или крылышками с позументом, тесьмой, бисером, блестками.
Женские головные уборы северных губерний России, имевшие общее название «кокошник», значительно отличались своим обликом от южных. В отличие от сорок, они исполнялись на заказ профессиональными мастерицами из фабричных тканей. Формы северных уборов, несмотря на объединяющее начало и название, были весьма разнообразны даже в близлежащих районах. Почти вся поверхность шлемовидных «головок» из Тверской губернии покрывалась позументом, плотным шитьем золотой нитью и канителью, очелье заканчивалось жемчужной или бисерной поднизью-«ряской». Головной убор «ряска» из соседнего уезда был миниатюрен, его богато орнаментированная тулья закрывала лишь пучок волос на затылке, а очень широкая ряска и позатылень — остальную часть головы.
Для Владимирской, Нижегородской, Ярославской, Костромской губернии с ХVШ в характерны плоские массивные кокошники с вертикальной или горизонтальной лопастью надо лбом. Они бывают вытянутой треугольной или округлей формы, иногда размах очелья достигал 60 сантиметров. Лицевая сторона таких кокошников расшивалась жемчугом с применением цветной фольги и вставок стекла, а затылочная делалась, как правило, из вишневого бархата и украшалась шитьем золотой нитью, растительным и орнитоморфным орнаментом. К кокошнику полагалась широкая поднизь, закрывавшая почти весь лоб. В большинстве губерний дорогие кокошники и самшуры носили с платками. В торжественных случаях использовали платки с вышитым золотыми и серебряными нитями плотным растительным орнаментом. Рисунок занимал половину платка. При надевании концы его складывались под подбородком.
Центрами производства золотошвейных платков были Каргополье и отдельные раины Нижегородской и Тверской губерний.
К концу XIX — началу XX века кокошники и самшуры были заменены более простыми в изготовлении повойниками и сборниками, сшитыми из фабричных тканей.
Съёмные украшения. Они играли большую роль в женском костюме. Это серьги, нагрудники, гайтаны, наспинные и поясные подвески. Во всех районах России они имели свою цветовую гамму и делались из разных материалов.
Самым популярным украшением являлись серьги. Крупным центром их изготовления было село Рыбное Казанской губернии, село Красное на Волге.
Очень интересны самодельные серьги южных губерний из гусиного пуха, перьев, бусин, разноцветных шерстяных нитей, бисера.
На севере же самыми популярными были серьги из низаного жемчуга, «бабочки», плоские, в виде розетки, грушевидные и др.
Шейные и нагрудные «языки», «грудки», ожерелья, жерелки, мониста, гайтаны, цепочки.
«Языки» и «грудки» делались из хлопчатобумажной ткани, орнаментировались аппликацией, а наиболее дорогие — из шелка, расшивались золотой нитью и битью, украшались вставками разноцветного стекла и фольгой.
С многоцветностью южно-русского костюма гармонировали снизанные из бисера мониста и гайтаны. Они представляли собой широкие полихромные полосы около 1,5метра длиной с четким узором из сеток, ромбов, розеток. В зависимости от места изготовления гайтанов их цветовая гамма была различна. Дополнением служили подвешенные к ним медные кресты и застекленные образки.
По манере ношения монистам и гайтанам близки «жгуты», снизанные из мелкого разноцветного бисера, также носили крупные янтари, или стеклянные бусы, охватывающие шею в несколько рядов.
Для северных районов характерны, либо ожерелья типа ошейника или воротника, плотно облегавшие шею и представлявшие собой широкие, снизанные из перламутра, жемчуга и белого бисера, сетки, либо полосы холста, расшитые этими же материалами, дополненными вставками цветного стекла, лентами. Большой популярностью пользовались бусы из янтаря и всевозможные виды металлических цепей как объемных, кольчатых, так и плоских со звеньями из гладкой рубчатой или филигранной проволоки.
На протяжении нескольких веков атрибутом русской одежды были пуговицы. Они предназначались не только для ее застегивания, но и для украшения. Пуговицы изготовлялись из различных металлов и украшались весьма разнообразно. В их орнаментации применялись гравировка, чернь, филигрань, зернь, вставки стекла и камня, низание мелким жемчугом и перламутром. Когда к девятнадцатому веку производство их прекратилось, пуговицы продолжали использовать в виде подвесок или запонок.
В южно-русской одежде большое внимание уделялось украшению спинной части. Интересны длинные бисерные нити, являвшиеся продолжением гайтанов, — «грибашки» и «заметки» из гарусного или шелкового шнура, черной тесьмы с бисером, пышными разноцветными кисточками и розетками, вышитыми золотной нитью, блестками, бусинами.
В Рязанской губернии наспинные украшения «крылышки» состояли из двух полос ткани с позументом, цветными нашивками, бисером, пуговицами.
В Курской губернии — «заплечики» из длинных шелковых лент.
У девушек очень популярны были вплетаемые в косу разнообразные косники, выполнявшиеся на севере из позумента, расшитых золотной нитью шелковых полос, на юге и западе — снизанных бисерных лопастей, многоцветных висюлек и кисточек.
Обязательным элементом русского национального костюма, как женского, так и мужского был пояс. Им подпоясывали рубахи, сарафаны, верхнюю одежду, крепили поясную.
В зависимости от назначения пояс подвязывали под грудью или под животом. Если сарафан был из дорогих тканей (штоф, парча, бархат), пояс иногда завязывался на.рубахе под ним. С древнейших времен он считался оберегом хозяина. В народе с поясом связывались различные суеверия.
Девушки носили на поясе различные карманы «лакомники» — богато орнаментированные вышивкой, аппликацией. Женщины — небольшие карманы-кошельки для денег и мелких предметов. Мужчины подвешивали на пояс гребни, кисеты, приспособления для высекания огня.
Пояса были плетеными, ткаными. У казаков получили распространение пояса из бархата, галуна и металла, обязательным дополнением к ним являлась фигурная пряжка. Длина и ширина поясов различна в зависимости от их назначения и места бытования. Некоторые пояса украшались вытканными надписями.
Мужской костюм.Был более однотипный по всей территории России и не отличался такой красочностью, как женский.
Этнические и местные различия были слабее, чем социальные и возрастные.
В состав мужского костюма повсеместно входили рубаха, порты (штаны), пояс, обувь и головной убор.
Повседневную шили из домотканой клетчатой или полосатой пестряди или набойки и при этом почти не украшали.
Наиболее древней частью костюма, мало подвергшейся изменению была короткая, до колен, туникообразная рубаха с прямым, чаще косым разрезом ворота и ластовицей. На спину и грудь подшивался с внутренней стороны кусок ткани «подплека». Так же как и женская, мужская рубаха обязательно подпоясывалась домотканым или кожаным нешироким поясом, часто заканчивающимся кистями.
Праздничные и свадебные рубахи украшали тканьем или вышивкой преимущественно красного цвета по вороту, разрезу на груди, краю рукавов и подолу. Узоры использовали те же, что и у женских рубах. Наиболее нарядными были свадебные и праздничные рубахи молодых мужчин. Украшения на них иногда располагались и на спине и были многоцветными, многочисленными и разнообразными по технике исполнения.
Особой красочностью отличались рубахи женихов из Семипалатинской губернии. Их спина и грудь пышно расцвечены узором геометрического характера. В вышивке преобладают синий и красный цвета. Рисунок располагается асимметрично, в виде широкой полосы, в декоре используется тесьма, кружево, аппликация.
Рубахи южных губерний украшались значительно интенсивнее, чем северные. Вышивка воронежских рубах выполнялась черной нитью.
Мужские порты (штаны) шили из полосатой ткани или набойки, из белой домотканины, в холодное время — из сукна домашнего изготовления. Порты были однообразны по внешнему виду по всей территории России, различия касались лишь некоторых деталей покроя. Как правило, они не украшались.
Головные уборы русских крестьян разнообразны, но основными были валяные из белой, серой или коричневой шерсти шляпы двух видов — с тульей и небольшими полями и колпаки — валенки без полей. Свадебные шляпы обильно украшались. Зимние шапки на северо-востоке были заимствованы у коренных народов и постепенно, заменились традиционной и сейчас шапкой-ушанкой.
Особенности кроя русской народной одежды
В настоящее время одежда, создаваемая по источникам народного костюма, включена в направление моды как одежда фольклорного стиля. Это определение подтверждает участие одежды фольклорного стиля как полноправного компонента современной культуры в современном развитии моды.
Народное творчество 60-70-х годов послужило источником и стимулятором обновления и развития профессиональной высокой моды, что явилось реальной связью поколений, памятью, которая формирует культуру, высокие чувства человека, чувство Родины. В настоящее время акцентируется внимание на том, что традиции и каноны народного искусства постепенно обновляются. Традиционные приемы как система начинают распадаться на отдельные элементы. Примером может явиться свободная интерпретация в современном костюме многих элементов народной одежды, а именно ее линий, силуэта, кроя, цвета, орнамента и художественного образа костюма в целом.
Предметы материальной народной культуры в своем классическом варианте в наше время невозможны. Какие-то черты уходят, а какие-то уступают места новым современным закономерностям и приемам. Однако остается традиционность, романтика, целесообразность изделий и их актуальность, т. е. Их соответствие материальным и духовным потребностям современного общества, органическое вхождение в существующую культуру.
По сути, создаются изделия не традиционные, а в традициях народного искусства.
Рассмотрим взаимосвязь между кроем русского народного костюма и широкими возможностями создания на его основе самых разнообразных современных видов одежды.
Понятие народного кроя определилось в процессе современного профессионального моделирования и конструирования одежды. Характерным признаком форм кроя русской народной одежды является преобладание в них прямоугольных и прямых линий всех конструктивных деталей. Прямолинейность бывает присуща также декоративным стежкам, вышивкам, прямоугольным формам декоративных площадей на деталях изделий. В формах этого кроя применен основной принцип геометрической четкости покроя крестьянской рубахи, созданной скупыми средствами при малой расчлененности ее деталями. Форма русской народной рубахи возникла в результате длительного социального отбора, она определилась практической потребностью своей среды, ее стилевые особенности можно отнести к классическим формам прямого кроя.
Конструктивный принцип кроя народной одежды определен его традиционной формой, предусматривающей логику построения всех узлов, их внутреннюю простоту, элегантность, подвижность по отношению к фигуре.
Существовали общие правила и традиции по конструированию народной одежды. Каждое изделие было не только красивым, но и целесообразным, функциональным. Мастера всегда сочетали функциональность предмета с творческими поисками его создания, работая по принципу «как мера и краса скажут».
Из многообразия типов и форм многослойной крестьянской одежды созданы изделия, богато украшенные, с уникальными сочетаниями в отделке всего ансамбля, а также более простые, повседневные. В народном костюме всегда соблюдалось деление одежды на повседневную, рабочую, праздничную и обрядовую. В использовании декоративных материалов в народной одежде присутствовал и социальный элемент. В зажиточных семьях крестьян использовали дорогие фабричные ткани, меха, украшения. В бедных семьях использовали разнообразные домотканые материалы, а в качестве отделки — декоративное ткачество, вышивку, речной жемчуг, бисер, перья, пух и др.
Основным и наиболее стабильным видом крестьянской одежды считалась рубаха, которая входила в состав каждого ансамбля и была прямого кроя независимо от ее назначения.
Конструктивное членение рубахи в основном зависело от ширины холста. Ширина холста и экономичность кроя определяли линию притачивания рукава и длину плечевых срезов. При применении более широкой ткани плечевой срез удлинялся довольно значительно, и линия притачивания рукава иногда принимала горизонтальное положение. При использовании узкой ткани плечевой срез удлинялся незначительно, а линия проймы принимала вертикальное положение и прямоугольную форму.
Вместе с тем, несмотря на общие правила создания народного костюма, в зависимости от локальных условий допускались всевозможные варианты. Бытовавшие каноны и традиции по крою и шитью одежды были мало подвержены изменениям. Однако ширина ткани, ее структура, отделка, применение разнообразных приемов декорирования, введение отдельных фрагментов в стан рубахи в соответствии вновыми условиями жизни изменяли вид рубах, отличая одну то другой и придавая им актуальность и современность.
Декоративный образ южнорусских рубах динамичен. Соединение в одной рубахе всевозможных по цвету, пропорциям и материалам, вышивок, применение блесток, стеклярусов, пуговиц, бисера, тесьмы усиливали игру цветовых тональных и фактурных соотношений.
Другой эмоциональный строй присущ рубахам из сел Воронежской губернии, украшенным вышивкой нитями черного цвета. Контрастное сочетание черного и белого цветов создавало изысканность стиля и своеобразную красоту.
Русская народная одежда, это не только часть материальной культуры, но и явление, связанное с духовной жизнью народа, с важнейшими семейными событиями, а также с сельским хозяйством и календарными датами.
В соответствии с видом используемого домотканого холста шила не только рубахи, но и постельное белье, занавески, скатерти, полотенца, надкроватные пологи повседневные и праздничные; вязала подзоры, прошвы, кружева. Домотканые ткани из белых и крашеных шерстяных ниток употреблялись для шитья понев, шушпанов, верхней женской и мужской одежды.
В каждой российской губернии существовали свои приемы ношения и украшения одежды, места расположения и способы выполнения узоров, определенная цветовая гамма.
В мудрости народного кроя емкие функции. Каждая основная деталь с прямыми линиями кроя, а также и полики, клинья, ластовицы рукавов не только несут конструктивные и эстетические функции, но и способствуют экономичности кроя. Прямой крой крестьянской народной рубахи дает основание считать ее единой конструктивной основой. В южных областях прямой крой рубах усложнился введением деталей поликов.
Полик — это прямоугольная или трапециевидная деталь кроя, соединяющая перед и спинку по линии плеча. Поликипрямоугольной формы соединяют четыре полотнища холста, образуя плечевой пояс в изделии. Косые полики (трапециевидные детали, полученные из прямоугольных) соединяются широким основанием с вертикальным разрезом, узким — с горловиной.

Функциональность народной одежды в первую очередь обязана полику. Применение полика в рубахах прямого кроя определено высоким мастерством ремесленника прошлого века, стремившегося к максимальной практичности, превращенной в искусство (не выкроенная пройма и рукав без оката). Полик способствует утверждению утилитарности, конструктивности и эстетичности народной одежды.
Конструктивная функция полика играет важную роль в одежде он помогает сбалансировать прямой крой рубахи на любую фигуру независимо от размера; размеры полика способствуют увеличению или уменьшению объема рубахи; полик помогает обрисовать стан фигуры и тем самым отделить объем одежды от фигуры; создает направление рукаву, обеспечивает его поворот и динамичность.
Эстетическая сторона полика проявляется в определении места его положения и величины отделки, взаимосвязанной с ним.
В рубахах с прямыми поликами характерной отделкой являлся сам полик, выполненный из кумача, набивных ситца, сатина либо из вставок узорного ткачества.Полики по швам украшались вышивкой, кружевом, тесьмой и т. п.
В рубахах с косыми поликами украшались места соединения полика со станом, зрительно отделяя полик от рукава. Вышивка и цветные вставки располагались на рукавах низко, почти на линии локтя.

Отделкой являлись и притачные клинья в нижней части рукавов. Притачные клинья располагались по обе стороны основной части рукава. Клин со стороны локтевой части рукава, как правило, был небольшим. Клин со стороны переднего переката рукава был значительно больше и кроился из более тонкой ткани, а чаще был другого цвета. Притачная линия клина со стороны переднего переката рукава была значительно короче другой стороны этого клина, чем способствовала направлению рукава вперед. Кроме того, она удлинялась против локтевого среза на величину цельнокроеной ластовицы.

СЛОВАРЬ РЕДКИХ СЛОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ
АРМЯНИНА — сукно из неокрашенной верблюжьей шерсти. В XVIII-XIX веках армянина вырабатывалась казахами, кочевавшими в астраханских степях и за Уралом, татарами и уральскими казаками.
АТЛАС — шелковая или шелковая с введением шерстяного» льняного или хлопчатобумажного утка ткань, выполненная на восьми ремизках. Атласные ткани в XVI-XVII веках поступали в Россию из Ирана. В XVIII — начале XX века производились на русских мануфактурах и фабриках. В крестьянском костюме XVIII — первой четверти XX века не получили большого распространения.
БАРХАТ — шелковая ткань с коротким густым шелковым ворсом. Разновидность бархата — рыхлый бархат, в котором ворс покрывает только фон или только узор; ткань при этом выглядит рельефной. В XVIII-XIX веках бархат изготавливался на русских мануфактурах и фабриках. В крестьянских костюмах бархат встречался редко из-за его высокой стоимости. Наличие у женщины бархатного сарафана рассматривалось как признак зажиточности семьи.
БИТЬ — медная, серебряная, позолоченная расплющенная (плоская) нить, использовавшаяся для вышивания и тканья позумента.
ВЕЛЬВЕРЁТ (ВЕЛЬВЕТ, ВЕЛЬВЕРТЙН, ВЕЛЬВЕТИН, ВЕРВЕРЁТ)-хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата. Ворс большей высоты, чем у бархата. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В крестьянском костюме использовалась для головных уборов, безрукавок, как отделка верхней одежды.
ГАЛУН — тесьма, вытканная из металлической нити (бити) золотой, серебряной, медной — с хлопчатобумажной или льняной нитью. В XVIII-XIX веках изготавливалась на русских мануфактурах и фабриках, использовалась для отделки одежды.
ГАРУС — шерстяная сученая пряжа, использовавшаяся для вязания, вышивания, изготовления бахромы, помпонов, украшавших одежду и головные уборы. Гарус очень ценился русскими крестьянками, которые употребляли его только при орнаментации праздничной одежды.
ДАБА — плотная хлопчатобумажная ткань белого цвета или окрашенная в кубовый цвет. Среди русских крестьян ценилась как ткань прочная, красивая и недорогая.
ДРАДЕДАМ — сукно, шерстяная ткань простого полотняного переплетения со слабо выраженным ворсом, окрашенная обычно в светлые тона. Это сукно -одно из самых дешевых в России XIX века.
ДЫМКА — тонкая прозрачная ткань, обычно шелковая или льняная. В XIX веке использовалась для изготовления головных покрывал.
ЗОЛОТНАЯ НИТЬ — тонкая медная или серебряная позолоченная нить, спряденная с шелковой или хлопчатобумажной ниткой. Золотная нить использовалась для вышивания и плетения кружев.
КАЗИНЕТ (КОЗИНЁТ) — хлопчатобумажная, шерстяная, полушерстяная ткань саржевого переплетения, обычно одноцветная. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В русской деревне использовалась в основном для шитья верхней праздничной одежды.
КАМКА — тонкая шелковая, льняная, шерстяная одноцветная ткань. Характерной особенностью камки было сочетание блестящего фона (узора) с матовым узором (фоном). В XIX веке термин «камка» применительно к таким тканям употреблялся редко. Камчатые ткани изготавливались в XVIII — XIX веках на русских мануфактурах и фабриках.
КАМЛОТ- шерстяная и хлопчатобумажная ткань темного цвета. Дорогие сорта камлота изготавливались из верблюжьей или ангорской шерсти с добавлением шелковой нитки. Камлотом называлась также плотная, но тонкая полосатая хлопчатобумажная ткань. В русской деревне использовалась для шитья верхней одежды и сарафанов.
КАНАВАТ — шелковая полосатая или клетчатая ткань коричнево-оранжевого цвета, часто с узором (букеты цветов, ромбы), вытканным золотной, серебряной или медной нитью. В XVIII — начале XIX века изготавливалась на русских мануфактурах в подражание восточным тканям. В русской деревне использовалась для изготовления головных покрывал.
КАШЕМИР — тонкая шерстяная ткань, вытканная из лучших сортов шерсти. Кашемиром называлась также плотная двусторонняя хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. В русской деревне кашемир очень ценился, использовался для изготовления праздничной одежды и как отделочный материал. В XIX веке кашемир ткался на русских фабриках, а также привозился из-за границы.
КИСЕЯ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, очень тонкая, прозрачная. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В крестьянском костюме использовалась для рубах и покрывал.
КИТАЙКА — хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения, как правило синего цвета. Во второй половине XIX века китайкой изредка называли и такую же ткань красного цвета. В XVII — начале XX века китайкой называли шелковую однотонную ткань, привозившуюся из Китая, а также хлопчатобумажную желтоватого цвета.
КОЛЕНКОР — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, хорошо прокрахмаленная в процессе изготовления. Коленкоры были, как правило, белого цвета или окрашенные в один цвет. В русской деревне белый коленкор использовался для изготовления рубах или на подкладку сарафанов, безрукавок, верхней одежды.
КОСАРИК — деревянный нож для прибивания уточной нити при тканье на ниту.
КРАШЕНИНА — холщовая или шерстяная ткань домашнего изготовления, окрашенная преимущественно в черный, синий или красный цвет.
КУМАЧ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения красного цвета. В XVIII — первой половине XIX века изготавливался татарами Казанской губернии. Во второй половине XIX века делался и на фабриках других губерний России. Кумач в русской деревне применялся для шитья мужских и женских праздничных рубах, женских сарафанов, использовался для отделки одежды, головных уборов.
ЛАСТИК — полушерстяная подкладочная ткань фабричного производства.
ЛЮСТРИН — шерстяная, полушерстяная, легкая шелковая ткань с блестящей поверхностью; в XIX веке изготавливалась на русских фабриках.
МАДАПОЛАМ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения белого цвета. В XIX веке изготавливался на русских фабриках.
МАНЧЕСТЕР — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата, а также хлопчатобумажная ткань, изготовленная на восьми ремизках, имевшая благодаря начесу вид сукна. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках по образцу тканей, выпускавшихся на фабриках города Манчестера.
МИТКАЛЬ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, тонкая или более плотная, сероватого цвета. После отбелки миткаль получал название мадаполам, после отбелки и прокрахмаливания — коленкор, после набивки узора — ситец. В XIX веке изготавливался на русских фабриках.
МОЛЕСКИН — хлопчатобумажная ткань, изготовленная на восьми ремизках, имевшая вид сукна благодаря легкому начесу. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках.
НАБОЙКА — холщовая ткань домашнего изготовления с цветным узором, нанесенным на ткань с помощью специальных набойных досок. В XIX веке набойка, как правило, была синего цвета (кубовая) с белым или светло-желтым, светло-зеленым узором. На готовую набойку часто наносили штампами красной масляной краской дополнительный узор, обычно мелкие кружки — «денежки». Набивные ткани делались в кустарных мастерских в провинциальных русских городах, селах и слободах.
НАНКА — хлопчатобумажная ткань, изготовленная на трех ремизках, плотная, белая или гладкокрашеная, иногда с набивным узором. В XIX веке нанка была одной из самых дешевых тканей, выпускаемых русскими фабриками.
ПАРЧА — ткань с шелковой основой и утком из металлических нитей (золотных, серебряных, медных). Парча считалась дорогой тканью, предназначенной для праздничных костюмов. В XVI-XVII веках парчу привозили из Ирана, Турции, Италии, Франции. В начале XVIII века в России была открыта первая мануфактура по изготовлению парчи. В XIX веке русские фабрики выпускали большое количество парчи, предназначенной специально для шитья крестьянского костюма.
ПЕРЕТЫКА — прием украшения тканей домашнего изготовления цветные полоски в одну уточную нить.
ПЕСТРЯДЬ — льняная, хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения домашнего изготовления из цветных нитей. Пестрядь была обычно полосатой или клетчатой. В русской деревне она широко использовалась для шитья женских и мужских рубах, сарафанов, портов, употреблялась для подкладки.
ПЛИС — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата. Ворс плиса обычно длиннее ворса бархата. В XIX — начале XX века изготавливался русскими фабриками в большом количестве и был сравнительно дешев. Использовался крестьянами для шитья шапок, жилетов, корсеток, для отделки одежды.
ПОДХОЛСТНИК — ткань из шерстяных нитей утка и льняных (конопляных) нитей основы домашнего изготовления.
ПОЗУМЕНТ — тесьма, тканная из золотных, серебряных, медных нитей на хлопчатобумажной основе, использовалась для отделки одежды, головных уборов.
ПОЛУБАРХАТ — бархат с добавлением шерстяной и хлопчатобумажной нити.
ПОЛУПАРЧА — ткань с хлопчатобумажной основой и утком из металлической нити. В XIX веке изготавливалась русскими фабриками специально для крестьянской одежды.
ПОНИТОЧИНА — ткань с шерстяной основой и льняным утком или с льняным утком и шерстяной основой, изготавливалась крестьянами для собственного употребления и на продажу. В XIX веке широко использовалась для шитья верхней одежды.
ПОСКОНЬ — конопляные нитки, конопляный холст домашнего изготовления. В XIX — первой четверти XX века использовалась для шитья верхней одежды.
РЯДНО — редкая холщовая ткань домашнего изготовления. В XIX веке использовалась в основном для шитья рабочей одежды, а также на мешки, подстилки и т.д.
САРЖА — шелковая, шерстяная, хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. В XIX веке в крестьянском ткачестве саржей называлась также полушерстяная ткань, изготовленная на трех ремизках. Саржа домашнего изготовления использовалась для шитья верхней одежды, иногда сарафанов.
САРПИНКА (СЕРПЯНКА) — льняная, хлопчатобумажная или полульняная пестрая (клетчатая или полосатая) тонкая ткань. Сарпинка изготавливалась в XIX — начале XX века на фабриках и в кустарных мастерских.
СЕРМЯГА (СЕРМЯЖИНА) — толстое неокрашенное сукно домашней выработки. В XIX веке использовалось для шитья верхней одежды.
СИТЕЦ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с набивным орнаментом. В XVIII-XIX веках изготавливался на русских мануфактурах и фабриках, пользовался большим спросом у крестьян. Ситец употреблялся для шитья рубах, сарафанов, передников, отделки одежды. Особенной популярностью пользовался так называемый французский ситец, т. е. ситец синего или красного цвета с мелким синим или красным цветочным узором.
СИТЕЦ ФРАНЦУЗСКИЙ — синий или красный ситец с мелким цветочным узором, изготавливался на русских фабриках.
СУКМАНИНА — сукно домашнего изготовления, в котором уток льняной, а основа шерстяная. В XIX веке использовалась для шитья верхней одежды.
СУКНО — шерстяная ткань полотняного переплетения с ворсом, возникавшим в результате валяния и отделки сотканной шерсти. Сукно изготавливалось в XIX — первой четверти XX века на русских фабриках и в кустарных мастерских, использовалось для шитья верхней одежды.
ТАФТА — тонкая шелковая или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с блестящей, несколько жесткой поверхностью. Жесткость появлялась благодаря тугой скрутке нитей, из которых изготавливалась ткань. В XIX веке тафту вырабатывали русские фабрики. Она использовалась крестьянами для шитья сарафанов, душегреек, головных уборов.
ТИК — грубая льняная или хлопчатобумажная ткань, полосатая, домашнего изготовления или фабричного производства.
ТРИКО — шерстяная ткань, изготовленная на многоремизных или жаккардовых станках из пряжи высших сортов, иногда с ворсом, как у сукна. Ткань выпускалась русскими фабриками, использовалась крестьянами для шитья верхней одежды.
ТРИП — бархат из шерстяной нити, плюш. В XIX веке изготавливался на русских фабриках. В крестьянском костюме применялся редко.
ТЮЛЬ — хлопчатобумажная тонкая, ячеистая ткань, изготовлявшаяся на русских фабриках. В русской деревне использовалась для головных покрывал и иногда для отделки одежды.
ХОЛСТ — льняная или конопляная ткань полотняного переплетения домашней выработки. На праздничную одежду шел обычно тонкий холст (кужельный, новина, усчина), на будничную — более грубый (изгребный). Холст широко использовался в русском крестьянском костюме XIX — первой четверти XX века.
ХРЯЩ — толстый, грубый холст домашнего изготовления.
ШТОФ — шелковая плотная ткань с одноцветным узором. В XIX веке изготавливалась русскими фабриками. В крестьянском быту использовалась для шитья праздничных рубах, сарафанов, юбок, головных уборов.
ШЛЁНКА (ШЛЁНСКАЯ ШЕРСТЬ) — нитки и ткань из шерсти овцы шленской породы, появившейся в России в XVIII веке. Шленка (как сама ткань, так и пряжа) ценилась в русской деревне за мягкость, прочность. Использовалась для шитья праздничных сарафанов, изготовления бахромы, кистей, поясов.
ЮФТЬ- тонкая цветная кожа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Литература
1. Балашов М.Е. Костюм Киевской Руси. — СПб. Детство-пресс, 2002.- 40с.
2. Бланк А.Ф., Фолина З.М. Практическая книга по моделированию женской одежды. – М. Легпромбытиздат, 1992. – 236с.
3. Бредник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. – Ростов-н/Д Феникс, 2000. – 448с.
4. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени. – М. Легпромбытиздат, 1995. – 264с.
5. Дудникова Г.П.. История костюма. Ростов н/Д. «Феникс», 2003. – 448с.
6. Ермилова В.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево. – М. «Изобразительное искусство», 1985. – 286с.
7. Ефимова Л.В. Русский народный костюм Альбом. – М. Искусство,1989.
8. Забозлаева Т.Б. Великая тайна одеваться к лицу. – СПб. Лениздат,1992. – 224с.
9. Забылин М.М. Русский народ Его обычаи, предания, обряды и суеверия. – М. Изд-во Эксмо, 2003. – 608с.
10. Исенко С.П. Русский народный костюм. – М. ООО «Издательство АСТ», 1999. – 304с.
11. Кашинская Н.М. История костюма. – М. Легпромбытиздат, 1986. – 168с.
12. Кирсанова Р.М.Розговаяксандрейка и драдедамовый платок. – М. Легпромбытиздат,1989. – 243с.
13. Козлова Т.В. Основы теории проектирования костюма. – М. Легпромбытиздат, 1989. – 657с.
14. Козлова Т.В. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды. – М. Легпромбытиздат,1990. – 320с.
15. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. – Мн. Современ. литератор, 2000, — 496с.
16. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М. Легбытиздат, 1992. – 138с.
17. Маслова Г.С. Народная одежда в восточно-славянских традиционных обрядах и обычаях XIX – начала XX века. – М. Легпромбытиздат, 1984.
18. Налимов В.В. Вероятная модель языка. – М. Легпромбытиздат, 1979. – 437с.
19. Ненарокомова И.С. Государственные музеи Московского Кремля. – М. Искусство, 1992. – 206с.
20. Нерсесов Я.Н. Я познаю мир история моды. – М. ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издательство Астраль», 2003, — 492с.
21. Парамонов Б. Конец стиля. – М. СПб, 1997, — 187с.
22. Пармон Ф.М. Композиция костюма. – М. Легбытиздат, 1985. – 264с.
23. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. – М. Легбытиздат, 1994. — 348с.
24. Разина Т.М. О профессионализме народного искусства. – М. Советский художник, 1985. – 192с.
25. Семенова М. Мы – славяне. – СПб Азбука, 1998. – 560с.
26. Соснина Н., Шангина И. Русский традиционный костюм. – СПб. Искусство, 2001. – 400с.
27. Фефилова Л.Н. Если вы любите шить. – М. Легпромбытиздат, 1993. – 272с.
28. Чернова А.В. Все краски мира, кроме желтой. – М. Изобразительное искусство, 1987. – 247с.
29. Шульгина А.Н., Томилина Л.П. Костюмы для художественной самодеятельности. – М. Профиздат, 1976. – 168с.

BestReferat

BestReferat

История русского костюма